Техника — Страница 4 — Аналоговое фото в Иркутске

22.02.202121.12.2023

Всё про сканирование плёнки: в чём подвох и зачем переплачивать за лишние пиксели?

Мы в своей фотошколе плёнку до недавнего времени не сканировали, только проявляли и ещё больше — учили и учим проявлять и печатать, но для наших многочисленных клиентов сделали исключение. Всё-таки приобрели сканер плёнки — один из самых бюджетных, почему — об этом чуть позже, а сейчас о самом сканировании, оцифровке аналоговых носителей. Сканирование — не тема аналоговой фотографии, но без неё не обойтись в наш безумный век тотальной, вездесущей и дурной (в аналоговом смысле!) цифры.

Сканер для массовой оцифровки ежедневно проявляемых плёнок приобрели простейший — цифровой экспресс-конвертер, то есть быстрый переводчик аналогового носителя — плёнки — в «цифру», цифровые графические файлы, которые можно хранить на любом цифровом носителе — хоть на флэшке, хоть на CD/DVD или на виртуальном диске в облачном хранилище, с последующей отправкой в соцсети и на свои веб-странички, используя электронную почту или файл-менеджеры.

Тут мы подошли к главному вопросу любого сканирования/оцифровки — снятия графической информации с аналоговых носителей: разрешение (resolution), параметры цифровой копии — количество пикселей и/или точек на дюйм (dpi) в итоговом цифровом файле.

Здесь важно понимание того, что от количества пикселей зависит размер/вес ваших сканов — файлы, размером/весом в десятки, а то и сотни мегабайт, абсолютно неподъёмны для публикации в интернете, все паблики-соцсети — хоть инстаграм, хоть фэйсбук — обязательно сожмут все ваши графические файлы с потерей «лишних» пикселей — тогда резонный вопрос: зачем платить лишнее, ведь чем выше разрешение сканирования, тем оно дороже (техника дорогая!) и тем больше файл.

Помните, что в цифровой растровой графике, где изображение состоит из пикселей, размер имеет значение, причём это «палка о двух концах» и важно заранее понимать, что в итоге вы хотите получить! Что хорошо для печати на принтере (оно вам надо?), то плохо и неподъёмно для публикации в интернете. За большинство услуг по сканированию в массе своей вы просто тупо переплачиваете за их «высокое разрешение», отбивая затраты на дорогие аппараты и софт их хозяев.

Мы не «парим мозги и не вешаем лапшу» нашим ученикам и клиентам, а честно предлагаем отсканировать то, что у них получилось на плёнке быстро и дёшево, без «лишних» т.е. ненужных пикселей и без «высокого» т.е. избыточного разрешения. Потому цена сканирования у нас самая низкая не только в городе, но и по стране в целом (сравните цены в интернете, вряд ли найдёте дешевле): всего 50-100 руб. за всю плёнку в зависимости от того, надо или нет прикладывать «усилия постобработки» (однокнопочный клик в простейшем графическом редакторе) — очень неплохо для быстрой публикации своих снимков в интернете в хорошем качестве. Если неплохо, то зачем переплачивать?! Выйдет ещё дешевле (в расчёте на плёнку), если сами все свои плёнки отсканируете: у нас в офисе можете самостоятельно оцифровать ваши домашние фотоархивы и «довести до их ума» в графических редакторах, то есть скорректировать цвета, вытянуть тени-полутени и т.д., свободные компы PC и МАС всегда есть в наличии.

Примеры такого экспресс-сканирования вы видете в иллюстрации к этой статье на самом верху (импровизированный натюрморт снят на Зенит ЕТ/Helios 44-2, F:2.8, s1/60″, плёнка Кодак-200), а также внизу в фотогалерее. См. также наш Инстаграм, а ещё лучше скачайте и распакуйте файл scan.foto.zip (43 МБ), чтобы посмотреть примеры наших сканов без дополнительной обработки, «как есть». Всё оцифровано за считанные секунды и выложено на сайт (и в соцсети) без какой-либо постобработки в графических редакторах. Не верите, приходите к нам, покажем как это сделать прямо в учебном классе за чашечкой кофе или чая, приносите свои плёнки!

Если плёнка была правильно экспонирована и после проявки получилась идеально, как, например, на нашей KODAK VISION2 500T Color Negative Film 5218, то и «двухсекундная постобработка» после оцифровки не нужна: см. примеры во втором архивном файле — scan500t-5218.zip. Когда распакуете архив (меньше 7 мегабайт!), обратите внимание на размеров этих сканов — всего 1,5-2 мегабайта каждый. Время сканирования всей плёнки в 36 кадров — всего пара минут. Ну не мечта ли?!

*Плёнка* KODAK VISION2 500T Color Negative Film 5218 с самой популярной iso-200 для любых фотоаппаратов, всегда есть у нас в наличии для наших учеников. На эту плёнку были (см. идентификатор **Eastman 5218** вдоль перфорации) сняты такие фильмы как “Ван Хельсинг*“, например, или “*Совокупность лжи*” Ридли Скотта, или знаменитые “*Трансформеры*” Майкла Бея, именно на этой плёнке мы видим Брюса Уиллиса в “*Крепком орешке“!

Ещё раз о главном при сканировании плёнки! Понятно, почему для быстрой экспресс-оцифровки аналоговых носителей приобрели самый простой и бюджетный скан-конвертер? Для соцсетей не надо много пикселей, достаточно той картинки, которая по своему разрешению помещается в любой смартфон, планшет или нехитрый дисплей ноутбука или, максимум, монитор бюджетного десктопа (почти тоже самое в плане графического качества, большинство этих девайсов не сильно далеко ушли друг от друга, несмотря на разницу размеров дисплея, не надо заблуждаться!) и незачем переплачивать за цифровые потуги дорогих, медленных и шумных плёночных и тем более «профессиональных» сканеров.

Тут следует отметить ещё один важный (пожалуй, самый важный!) аспект сканирования изображений: качество сочетания пикселей — это не только та цветовая и световая информация, которую несёт каждый пиксель, но их сочетание между собой, из чего как из пазлов складывается картинка, которую мы видим на экране. Ценность программ сжатия изображений как раз и состоит в том, чтобы относительно малым числом передать максимально приемлемую для человеческого глаза картину. Именно на этом построены алгоритмы сжатия PNG или JPEG, например. Так что главный вопрос сканирования и оцифровки любых изображений — это вопрос качества, а не количества пикселей.

Зачем переплачивать за не нужные вам лишние пиксели в погоне за избыточным разрешением, которое совершенно ни к чему, так как, повторимся, большинство пикселей тупо пропадут при неизбежной компрессии ваших графических файлов в любой сети?! Помните, что файлы с невысоким разрешением бюджетного сканирования и файлы с высоким разрешением профессиональных сканеров в интернете, на компе, планшете и, тем более, на экране смартфона будут выглядеть совершенно одинаково. А если так, то вы явно переплатили несколько сотен, если единственная цель сканирования плёнки — быстрее посмотреть, что получилось да поделиться с друзьями!

Зенит ET/Helios 44-2, *плёнка* Kodak-200, F:2.0, s1/60″

Наши сканы сделаны на простейшем конвертере с разрешением «всего» 72 dpi, если верить информации программы просмотра на Маке (оптическое разрешение 3200 dpi) размером картинки 4608×3056 пикселей — 14 мегапикселей. Это не густо, но более чем достаточно для публикации в соцсетях и обмена файлами по почте или в мессенджерах. Не слушайте снобов-профессионалов и профанов-любителей. Разберитесь в главном вопросе сканирования при выборе разрешения и прочих параметров: что в итоге вы хотите получить, для чего нужна оцифровка изображений, на чём вы собираетесь их разглядывать? Готовы ли после того, как разобрались, переплачивать за «лишние» пиксели?

Эти «лишние» пиксели вы «легко» увидите, если захотите посмотреть ваши сканы при сильном увеличении, заодно и проверите графические возможности монитора и вычислительные мощности процессора вашего девайса: сравните сканы разных разрешений, например, высокого «профессионального» в 4 тыс. и более точек на дюйм (dpi), полученные с дорогих плёночных сканеров, «полупрофессионального» или «любительски-продвинутого» диапазона в 1200 dpi с планшетных сканеров (большинство фотолабораторий выдадут вам за немалые деньги именно 600-1200 dpi с ваших плёнок), и наши ультра-быстрые, бюджетные сканы «в 72 dpi» (на самом деле, конечно-же больше, если не печатать их на принтере с ожиданием полиграфического качества)) с компактного экспресс-конвертера, которые вы видите в иллюстрациях к этой статье.

Для чистоты «эксперимента», то есть для сравнения, скачайте, если ещё не скачали и распакуйте файл scan.foto.zip или, лучше scan500t-5218.zip (там все сканы честные, без постобработки после оцифровки, размер их не более 2 Мб) к себе на комп или планшет, или телефон и сравните картинки с любыми вашими «коммерческими» файлами «высокого разрешения», которые вам сделали на коммерческой основе за сотни рублей на больших и дорогих, «серьёзных» сканерах. Сразу обратите внимание на размер/вес наших файлов с файлами ваших сканов «высокого разрешения», оцените разницу, и при этом заметьте, что все картинки на вашем дисплее выглядят визуально по качеству примерно одинаково, никакой разницы! Если не доверяете своим глазам, покажите другим — увидят тоже самое, если они не будут рассматривать снимки через лупу.

Разницу в тех самых пикселях (характерные «квадратики», из которых состоит изображение) заметите лишь когда начнёте увеличивать, то есть масштабировать изображение настолько, насколько позволяют вычислительные мощности и графические возможности вашего девайса, если он при этом не зависнет под тяжестью прорисовки «лишних» пикселей, за которые вы отдали уйму денег.

Обратите внимание на скорость масштабирования: насколько лёгкие и невесомые наши сканы по сравнению с громоздкими и неподъёмными сканами в десятки мегабайт с дорогих сканеров высокого разрешения. Убедились, сколько времени уходит на прорисовку тех самых «лишних и не нужных» миллионов пикселей-квадратиков, из которых состоят тяжёлые для просмотра картинки коммерческих сканов? За что вы заплатили?

Ещё больше удивитесь, если получится скачать к себе на комп, планшет или телефон любое понравившееся изображение с любой соцсети: размер файла измеряется буквально считанными килобайтами, а не мегабайтами. Представляете, теперь, как теряются «лишние» пиксели всех высоких и невысоких разрешений в ваших пабликах на страницах интернета?! Зачем платить за избыточные пиксели «высокого разрешения», если они неизбежно потеряются по пути к цели: публикации в соцсетях или отправки друзьям по почте и в мессенджерах? Помните, что главный вопрос оцифровки, если единственная цель — рассматривать фотографии на дисплеях и мониторах — качество, а не количество пикселей!

По поводу такого экспериментального сравнения, вам истерично возразят снобы-профессионалы и профаны-любители: «Да вы сперва распечатайте эти сканы на дорогом фотопринтере на дорогой специальной «фотобумаге» (кавычки от иронии!) и тогда сравните качество!» Стоп, уж коли собрались печатать, тогда зачем задорого оцифровывать вашу плёнку?!! Читайте далее.

Если всё же хотите получить больше, а ваша плёнка может гораздо больше, чем любая «цифра», поверьте, то для особенно удачных и исключительных снимков (как правило, таких «шедевров» не бывает много даже у профессионалов!) можете сделать более дорогие сканы (с большим, профессиональным разрешением – это уже вполне себе взрослая цифровая тема для последующей печати на дорогих цифровых фотопринтерах или для глянцевых журналов, или для творческой работы в дорогих графических редакторах, например, в Фотошопе), но вам-то это зачем, если не собираетесь утереть нос цифровикам, то есть тем кто снимает на цифровые фотоаппараты?!

Будет намного лучше и качественнее – напечатать снимки с ваших негативов самым что ни на есть аналоговым, то есть оптическим способом (это недорого, дешевле любого дорогого сканирования!) на настоящей аналоговой фотобумаге в местном фотоцентре или самостоятельно: за пару дней научим аналоговой печати с ваших плёнок — см. раздел «Услуги и цены».

Если у вас есть «аналог» (ваша фотоплёнка!), то не идите кривым путём «цифры», будет дорого и сложно. Гораздо проще и физически правильнее напечатать любые ваши аналоговые снимки аналоговым же путём! Во-первых, это, повторимся, намного дешевле любого «профессионального» и «полупрофессионального» сканирования с высоким разрешением. Во-вторых, ничто не мешает, если захотите, потом отсканировать любой аналоговый снимок с аналогового фотоотпечатка за копейки или бесплатно вполне себе хорошего разрешения или просто переснять бумажную фотографию на свой смартфон!

Прелесть такой оцифровки плёночных снимков в том, что с любых аналоговых отпечатков сканы сделать проще и дешевле на любом дешёвом офисном сканере не для плёнок, а для обычных бумажных документов — разрешение в 600 или, как минимум, 300 dpi (больше ваш глаз не разглядит без лупы) потянет любой офисный или домашний планшетный сканер — и качество их будет не в пример выше, чем на сканерах плёнки бюджетного, любительского диапазона! Переснять же фотографию на свой смартфон будет ещё проще! Если сами научитесь печатать свои снимки или воспользуетесь услугами фотопечати местного фотоцентра, то получите «полный и бескомпромиссный аналог» со всеми мыслимыми и немыслимыми «разрешениями» за очень небольшие деньги или почти бесплатно!

**Лайфхак**: хотите оцифровать вашу плёнку с высоким разрешением намного дешевле, чем «обычно»? Сканируйте не плёнку, а бумажные фотографии — аналоговые отпечатки с вашей плёнки (сравните стоимость бумажного отпечатки 10х15 на фотобумаге и скана с этого же кадра в фотоцентрах города) бумажную фотографию потом сможете самостоятельно отсканировать на любом офисном сканере или переснять на свой смартфон (именно так получено это изображение), для этого не нужен дорогой плёночный сканер!

Помните, что ваши 35-мм негативы технически, то есть в плане разрешения, вполне пригодны для полноценной печати в глянцевых журналах высокой полиграфии (если только фотографировали не на мыльницу с пластмассовым «стеклом»). Но даже если не планируете работать с издательствами, фотографируете исключительно для себя и друзей на простейшую камеру, кто знает, какую ценность обретут ваши плёночные снимки лет через 25-30, например, (погуглите про историю с Вивиан Майер, например) сохраните ваши плёнки, не пожалеете, точно! Для вас, ваших родных и близких через пару-тройку десятилетий и больше, плёнка станет бесценным аналоговым носителем, которая идеально не только сохранит изображения, моменты и сюжеты далёкого прошлого, но и позволит сделать идеальные копии любого формата и разрешения. Именно в этом сила аналоговой фотографии и её безусловное преимущество перед «цифрой»!

Насчёт разрешения, пикселей/точек на дюйм, и вообще качества снимков на плёнке, то не забывайте, что плёнка в 35 мм без малого столетие была стандартом в кинотеатрах, проекторы которых проецировали изображение с плёнки 35 мм на большой экран кинозала! Да-да, вашу плёнку без проблем можно проецировать на большой экран кинотеатра без потери технического качества. Именно технического, а не художественного, художество — HANDMADE ART — целиком на вашей стороне.

Развивайте свой вкус и профессионализм, не заморачиваясь о технической стороне, плёнка сама по себе без ваших творческих усилий не сделает из вас художников, но она оставит далеко позади всех «цифровиков» с их дорогими мегапикселями на их мусорных RAW-файлах, в которых они уже давно запутались и не вспомнят, где что лежит. А плёнки, если вы их не выбросили по недомыслию и неопытности — вот они-то, много места не займут на полке. После сканирования положите их подальше в сухое, тёмное место и забудьте про них, пока время не придёт.

Про аналоговую оптическую печать читайте здесь и напишем ещё, а пока пожелаем успехов в освоении плёнки и её оцифровке для публикации в соцсетях, посетите наши паблики в интернете!

В сухом остатке, резюме для тех, у кого до сих пор каша в голове: отсняли плёнку и перед тем, как отдать на проявку, поинтересуйтесь сколько будет стоить её последующее сканирование. Если дороже, чем 50 руб. за плёнку, то приходите к нам. Когда увидите, что у вас получилось на своём компе или телефоне, тогда примете решение, что делать дальше с вашими снимками: достойны ли они «большой» фотографии и, соответсвенно, дальнейших затрат прямо сейчас или лучше подождать пару-тройку десятилетий, когда их архивная ценность вырастет «до небес» (даже не сомневайтесь в этом!), когда те или то, кто или что изображён на вашей плёнке канет в вечность, время, увы, не щадит никого, после вас останутся только ваши плёнки, если сами не выбросите их.

Postscriptum: Какое бы не выбрали сканирование, не вздумайте выбрасывать вашу плёнку после оцифровки, как делают многие несмышлёныши по незнанию! В отличие от цифровых файлов, которые вы вряд ли найдёте, если вспомните про них через 10-15 лет, хотя бы (не говоря о десятилетиях!), плёнка останется и она вас точно переживёт, если не выбросите беспечно в мусорную корзину. Но любые отпечатки с ваших негативов через некоторое время и, тем более, на закате вашей жизни или после неё — хоть аналоговые, хоть цифровые — станут дороже золота! Помните, что 35-мм негативы вполне пригодны для полноценной печати в глянцевых журналах высокой полиграфии, при этом много места они не занимают, им не нужны облачные хранилища и террабайты пространства на дорогих дисках, которые отнюдь не вечны, вопреки распространённому заблуждению…
Институт труда, фотошкола-2021, проект ФЭД

(с) Автор этой публикации (впрочем, как и всех остальных на этом сайте!) — Марат Байгереев (в первый раз проявил свою плёнку в 1979 г.)

файл scan500t-5218.zip (меньше 7 Мегабайт)Скачать примеры сканов без обработки

файл: scan.foto.zip (чуть больше 40 Мегабайт)Скачать примеры сканов

19.01.202117.11.2023

Как выбрать и фотографировать на советские механические ретро-камеры (Зениты, ФЭДы, Смены и т.д.)? Часть III

Кто умеет фотографировать на ФЭДы и Зениты, сможет щёлкать на чём угодно. Пользователи старых Зенитов (настоящие, практикующие пользователи) не могут не вызывать уважение, так как на фоне зелёных юзеров невесомых пластмассовых мыльниц и гламурных автоматов — это, без преувеличения люди «большой» фотографии и бескомпромиссной механики. Продолжаем тему о советской и зарубежной фототехнике.

Как-то на ютубе попался англоязычный видеролик, в котором автор-иностранец очень точно сравнил наши Зениты с советскими танками: такие же железные, тяжёлые и брутальные, без излишеств, не для неженок.

Оставим лирику о том, что на Зенитах выросли миллионы и миллионы советских и, хотя и в меньших количествах, иностранных (экспортировался в 74 страны, если верить Википедии) фотолюбителей и профессионалов. Эта техника уже не была дешёвой, её просто так, мимоходом было не купить, но цены на неё не были заоблачными. Количество Зенитов на рынке старых фотоаппаратов преобладает, что красноречиво свидетельствует о доступности в годы СССР этих «гаджетов» среднестатистическому советскому фотолюбителю: цена 100 (+/- 15, в зависимости от модели и комплектации дорогим/недорогим объективом) советских рублей — не были непосильной суммой для семьи фотолюбителя.

И это — про исправные, полностью рабочие аппараты. Сравните их количество с предложениями «продам на запчасти», чтобы иметь представление о качестве техники, вопреки распространённому мифу о её, якобы, ненадёжности. Тем более, если учесть, что в большинстве своём фотоаппараты ломаются не в процессе эксплуатации их владельцами, а некомпетентным вмешательством «шаловливых ручек» любопытных детей-подростков в конструкцию механизмов. Вспомните хотя бы себя в детстве?!

Итак, фотоаппарат Зенит (он же Зенит С, Zenit E, Зенит ЕТ, Zenit TTL, Zenit 122 и т.д.) — огромное количество разных моделей, модификаций и видов, выпускавшихся Красногорским механическим заводом и Белорусским оптико-механическим объединением бывшего СССР. От модели и модификации именно вашего Зенита зависит, при общей принципиальной схожести, конструктивные особенности механизмов конкретно вашего аппарата. Поэтому не поленитесь изучить, перед тем, как использовать, его особенности, найдите инструкцию в интернете к вашему фотоаппарату и информацию о нюансах именно вашего девайса.

Знание работы механизмов именно вашей модели позволит избежать досадных проблем с перемоткой плёнки, например, так как большинство распространённых мифов о том, что советские фотоаппараты (это касается не только зенитов!) якобы рвут плёнку, исходят от некомпетентных и рукож-пых юзеров, которые вместо того, чтобы разобраться в сложной механике, не составили себе труда почитать инструкцию, а просто тупо крутили или нажимали со всей дури на колёсики или рычажки, преодолевая сопротивление «застрявшего вдруг» механизма.

Ко мне часто обращаются с такими досадными проблемами как «фотоаппарат порвал плёнку», на самом деле это не он «порвал», это вы приложили такие усилия против «его воли», не разобравшись в чём же дело?

Зениты все были разные, в модификациях одной и той же модели 80-х гг. и 90-х гг. механизмы обратной перемотка плёнки Зенит ЕТ, например, существенно различались, как и различались конструкции на первый взгляд одинаковых внешне аппаратов — переверните их и обратите внимание на логотип производителя: белорусский аист или красногорская призма с преломленной стрелкой изображены на дне (на некоторых зенитах аист — слева от видоискателя) — помню, что этот знак имел существенное значение среди пользователей зенитов в годы их массового производства, изделия КМЗ, почему-то, ценились больше. Хотя ни один из белорусских зенитов меня ни разу не подвёл, несмотря на возраст.

На протяжении десятилетий советские инженеры не могли не вносить те или иные конструктивные изменения в механику производимых девайсов. Поэтому перед тем, как зарядить плёнку, обязательно убедитесь в правильности понимания конструктивных особенностей механизмов именно вашего аппарата, не поленитесь, откройте крышку и проверьте: после того, как повернули и утопили кнопку спуска для обратной перемотки, осторожно покрутите вал с зубчатыми колёсиками, которые будут цеплять плёнку за перфорацию — он должен без усилий свободно крутиться в обе стороны (тем более назад, влево!), иначе неизбежно порвёте хрупкую перфорацию плёнки, как показано на картинках выше, и после этого будете жаловаться всем, что «фотоаппарат порвал вам плёнку»…

Во времена СССР культура общения с техникой была другой, нежели сейчас: перед тем, как использовать любой сложный агрегат принято было читать инструкции (благо они были краткими и в картинках) и разобраться с техникой, а не нажимать на все кнопки подряд и крутить что-попало, как это делает молодёжь сейчас, разбалованная «интуитивно понятными интерфейсами» производителей одноразовой техники.

Несовершеннолетним не смотреть! 18+ )) Зениты ЕТ разные были, в модификациях 80-х гг. и 90-х гг. обратная перемотка плёнки различалась. Сперва, прежде, чем зарядить плёнку, откройте крышку (как на видео) и убедитесь, что после того, как повернули и утопили кнопку, осторожно покрутите вал с зубчатыми колёсиками, он должен без усилий крутиться в обе стороны (тем более назад, влево!) свободно, иначе неизбежно порвёте перфорацию плёнки при перемотке, как было показано на картинках выше.

Зениты выгодно отличались своей оптикой и зеркальным механизмом визирования через объектив. Резьба крепления объектива к фотоаппарату М42 позволяет использовать широкий парк отечественной и зарубежной оптики. Именно объективы — как родные-штатные, «китовые», так и покупные нештатные Гелиосы и Индустары обеспечивали и до сих пор обеспечивают популярность зенитов тогда и сегодня.

Дешёвые китайские переходники на резьбе М42 под байонеты (место крепления) практически любого современного цифрового фотоаппарата позволяют использовать непревзойдённую по соотношению цена/качество советскую оптику, из-за которой, собственно, Зениты и покупают рукож-пые юнцы-молокососы (с захоронением бедной «тушки», и для которых скупают их барыги-спекулянты у наивных граждан, убивая эти аппараты окончательно!), не умеющие обращаться с суровой механикой бескомпромиссных аналоговых ретро-аппаратов.

Потом эти же бестолковые юнцы, наигравшись с дешёвым советским «ретро-стеклом» и поняв, что сложная железная механика и оптика из тяжёлого настоящего стекла не сделает их фотографами, их снимки как были кривыми и косыми как их руки и глаза, так и остались таковыми, никакого чуда не произошло, пытаются продать неподатливую «игрушку» по той же цене, а то и дороже! Вы встретите огромное количество предложений этих прыщавых юзеров «продам Зенит без объектива на запчасти» или что-то вроде того… Вот, кто настоящие могильщики советской механики, подогревающие спекулятивный спрос и убивающие её своей рукож-постью. Объективам от зенитов немногим больше «повезло» — кавычки от массы предложений тех же прыщавых недоумков, наколхозивших с «прыгалками» этих почтенных стёкол своими кривыми ручонками, торчащими из того же самого места, что и они сами.

Этот роскошный «Зенит-122» с рабочим фотоэкспонометром и в родном фирменном чехле можно взять «погонять» на тест-драйв!

Объективы Гелиосы и Индустары, действительно, чертовски хороши, за 1000-1500 рублей (менее, чем за $15-20) вы не найдёте на мировом рынке ничего подобного! Дороже брать не стоит (2000 рублей, если новый товар в родной заводской упаковке из «складских запасов», встречаются такие!), торгуйтесь или не спешите с покупкой, если продавец не адекватный, вы всегда найдёте подходящее предложение в этом диапазоне цен! Причём это касается цен на объективы вместе с самим Зенитом!

В августе-сентябре 2020 г. я купил все свои «новые» зениты вместе с родными объективами для сравнительных тестов: Зениты Е и ЕТ с объективами Helios 44-2 и Индустар 61 Л/З-МС по цене 1500 рублей за каждый и чёрный олимпийский Zenit TTL с Helios 44М за 2000 рублей в родном чехле из чистой кожи и рабочим TTL-экспонометром. Всего за 1 тыс. рублей были мной лично приобретены для нашей фотошколы в Иркутске Зенит-Е с «блинчиком» Industar-50-2 3.5/50 и чёрный Зенит ЕТ со штатным Helios-44M-5 с такой же «прыгающей» диафрагмой как у модели «TTL», да ещё с работающим селеновым экспонометром, что редкость в наше время. Ищите объявления адекватных продавцов, обязательно найдёте интересные предложения!

Общие рекомендации при покупке — те же, что для ФЭДов (читай предыдущую публикацию): внешний вид, чистота стёкол и исправность оптики, целостность матерчатых шторок затвора (на просвет проверить сложнее, так как помешает зеркало), бодрые и мелодичные щелчки механизма на всех выдержках (характерные, имитируемые смартфонами щелчки зеркальной классики!): их не много от 1/30 до 1/500 секунды и ручная «В».

Фотографировать на Зенит проще простого, если не умеете, то научитесь быстро. То, что шкала выдержек по-спартански ограничена — обеспечивало лёгкий переход на эти солидные аппараты с дешёвых Смен вчерашним школьникам, так как легко запомнить и подобрать оптимальные экспопары, выбор не велик: почитайте первую часть статьи ещё раз, в том месте, где про выдержки и диафрагму. Вспомните рисунки-подсказки для начинающих фотографов: короткие выдержки — 1/250 и 1/125 секунды — для съёмок днём, когда «ясно» или «облачно», тогда как в «пасмурную» и «дождливую» — более длинные выдержки в 1/60 и 1/30 секунды. Максимально короткая выдержка на Зенитах — 1/500 сек. — для хорошо освещённых объектов на солнце.

Ещё более, чем у ФЭДов светосильный объектив обеспечивал вполне удовлетворительную для начинающего фотографа художественную портретную или предметную съёмку на открытых диафрагмах (F:2-2,8) при максимально короткой в 1/500 секунды выдержке. Этого вполне хватало для любительской съёмки на плёнки с невысокой в те времена светочувствительностью, как правило, ГОСТ 64/65, а то и того меньше.

Снимать на зеркалки одно удовольствие: откройте полностью диафрагму (поверните шкалу на объективе до минимального значения, например, F:2 на гелиосах) и наведите резкость на искомый предмет в видоискателе, увидите, как всё остальное, кроме того, что вы навели на резкость, плавно размылось в художественное «боке». Например, на главной фотоиллюстрации к этой статье (см. в самом верху) в зоне резкости — лишь первая и частично вторая буква из названия «ZENIT» получена таким способом — полностью открытая диафрагма светосильного объектива на короткой выдержке.

И сейчас Зенит со штатным Гелиосом — очень хороший аппарат за небольшие деньги и по соотношению цена/качество, пожалуй, лучшее предложение для тех, кто учится снимать на плёнку. Не бойтесь, попробуйте брутальную бескомпромиссную механику, почувствуйте вес стекла и железа, пружинистую силу аналоговой фотографии, выделитесь среди толпы хипстеров с их гламурными невесомыми, пустыми, пластмассовыми мыльницами!

Рекомендуем обратить внимание на флагманский Zenit-TTL в шикарном натурально-кожаном чехле с металической окантовкой и на более лёгкий Zenit-122 в чехле попроще («обычные» зениты в массе своей комплектовались весьма простыми и довольно неуклюжими кирзовыми кофрами-чехлами). Встроенный экспонометр, работающий от маленькой батарейки (они есть везде в продаже и хватает их надолго), покажет стрелкой или огоньком в видоискателе правильно ли подобрали экспопару.

Для проверки фотоэкспонометра надо покрутить колесо-крутилку (вверху слева от вас) со значениями ГОСТ/ISO или (ГОСТ-ASA/DIN) на нужное значение, соответсвующее ИСО вашей плёнки, потом посмотреть в видоискатель и направить фотоаппарат на темные и светлые (например солнце или лампа) участки — стрелка будет отклоняться соответсвенно вниз и вверх на Zenit-TTL или будут загораться красные вверху и внизу и белая по середине светодиоды на Zenit-122 .

Увидете стрелку посередине или белый огонёк — экспозиция правильная. Если отклонение стрелки вверх (в сторону «+» или красненький огонёк вверху, присмотритесь внимательно), то света слишком много для ISO (ГОСТ-ASA/DIN) вашей плёнки, значит надо уменьшить выдержку или прикрыть отверстие диафрагмы (т.е. повернуть кольцо на объективе в сторону большего числа F), если стрелка ушла вниз (в сторону «-» или красный огонёк внизу), значит плёнке не хватает света, надо увеличить отверстие диафрагмы (уменьшить число F) или увеличить выдержку: поверните круглое колёсико и выберите более длинную. Очень просто!

Зениты, рекомендуемые к обучению плёнке можно купить всего за 1500-2000 рублей! Не стесняйтесь торговаться со спекулянтами, так как за 2 тыс. и выше уже идут восточные немцы (ГДР) и японцы «Made in Japan»…

Ещё проще для освоения Zenit-122, но уже без ретро-шарма: больше пластмассы, чехол матерчатый и такой же матерчатый, но широкий, плотный ремень с фирменной надписью, что уже поинтереснее, чем на старых бюджетных зенитах с узеньким ремнём в несколько неуклюжем (как будто в разных местах купили!), но достаточно крепком кирзовом чехле-кофре. Помимо экспонометра, работающего от 2-х маленьких батареек (есть в продаже и недорого), через призму этого Зенита можно увидеть «клинья Додена» — крутой «прицел» в видоискателе для наведения резкости. Вобщем всё «продвинуто», но это уже не СССР, а «made in russia» начала-середины 90-х. Всё это перечисленное добро я лично купил (точнее сторговал в те времена!) за небольшие 1500 рублей. Да-да 1,5 тыс. руб. за полностью рабочий аппарат с рабочим экспонометром (там три цветных индикатора светятся почти как в японских моделях!) и рабочим HELIOS-44M-4 MC с «прыгалкой». Назначайте реальную цену, друзья, рынок массовых советских фотоаппаратов — это, повторюсь, рынок покупателя, а не продавца!

Если освоите механику аналоговой фотографии (для этого надо набраться терпения и чуточку потренироваться, приходите, научим быстро!), то станете по крайней мере с технической стороны на голову выше любого цифровика-любителя с их дорогущими цифровыми «полнокадровыми» зеркалками-беззеркалками. За малые деньги вы становитесь обладателем технического потенциала снимков, физически недоступной большинству серийных матриц. За малые деньги вы оставите далеко позади всех цифровиков с их мегапикселями! Вспомните хотя-бы, какую картинку проецирует на большой экран кинотеатра кинопроектор с «узкой» 35-мм плёнки и, если ещё не читали статью «Тарантино: “Магия кино – это серия фотографий на 35-мм плёнке”, то рекомендую почитать.

За малые ли деньги?! Знаю-знаю, жадные барыги-старьёвщики и тупицы-невежды могут не уступить и безмозгло (помните, что таких «раритетов» СССР выпустил тоннами!) настаивать на своей неадекватной цене. Оставьте их и дальше ждать простаков, за те же самые деньги, которые они бессовестно просят в призрачной надежде поживиться на советском фотопроме, вы найдёте огромное предложение японской и немецкой (если это, конечно, не Лейки!) чудо-техники — на различных торговых интернет-площадках (не в магазинах!) найдёте вполне рабочие винтажные Никоны, Кэноны, Олимпусы и Практики.

Всего за 2-5 тысяч российских рублей можно найти рабочие «тушки» (body — фотоаппарат без объектива) плёночных никонов и кэнонов. За ту же цену — огромное предложение японских (честных Made in Japan, между прочим) мануальных объективов к ним (а то и вместе с вполне исправным, рабочим аппаратом!). Если у вас уже есть «японская» (Made in Thailand или China) цифровая зеркалка со сменной оптикой, то выбирайте ту же фирму из плёночной эпохи — ваши объективы подойдут и к старым «тушкам». Так что, если вас пугает механическая строптивость советской мануальной техники, то рекомендую не заморачиваться, а сразу перейти к выбору автоматических японских (реально японских! Made in Japan) плёночных камер — они технологически совершеннее, с «интуитивно понятными интерфейсами» и технически безупречнее ваших нынешних «цифр»: это вам не Тайланд или Китай.

…и они не «порвут» вам плёнку, как бы вы ни старались, там есть «защита от дурака», в отличие от зенитов, которые не были рассчитаны на дураков!

*у Nikon FM-10* энергонезависимая механика, батарейки нужны лишь для работы экспонометра

В октябре 2020 г. я купил рабочий Nikon F-301 с джентельменским набором функций для продвинутой съёмки всего за 2 тыс. рублей (не бойтесь пользоваться службой доставки с гарантиями возврата средств — все известные сайты частных объявлений работают с гарантиями доставки и возврата!) и за столько же — мануальный винтажный зум Tamron 35-70 CF Macro к нему, а в декабре 2020 г. удачно купил в Иркутске (по просьбе товарища из Новосибирска) Nikon FM-10 — идеальная лёгкая механическая камера для новичков с удобным фотоэкспонометром (прям, как у Zenit-TTL или 122, только ярче, с разноцветной подсветкой) — всего за 3 тысячи! Периодически вижу в объявлениях Пентаксы-споматик за 5-7 тысяч р. уже с объективом — отличное решение для обладателей Гелиосов и Индустаров — т.к. резьба М42 позволяет их использовать на споматиках без ограничений. Учитесь снимать на механику, друзья, приходите к нам на обучение.

Хорошее, благородное соседство! Хоть они и ровесники, сравнивать их не корректно: механика Nikon F-301 работает от батареек (обычных «пальчиковых» — можно недорого купить везде, что делает аппарат, практически, «энергонезависимым») и это уже по большей части — электронно-механический фотоаппарат середины 80-х …и совсем другая история, как-нибудь напишу!

Технологическое совершенство и инновации — не конёк советских фотоаппаратов, у них было другое предназначение: удовлетворить ВСЕХ желающих научиться фотографировать за небольшие деньги, и СССР выполнил эту сверхзадачу на отлично и до сих пор, посмертно, продолжает её выполнять на зло спекулянтам-старьёвщикам! Кстати, поинтересуйтесь, сколько стоили японские фотоаппараты тех времён в любительском и полупрофессиональном сегменте, офигеете, особенно, если учесть поправку на инфляцию и покупательную способность среднего класса тех времён! Сразу станет понятно, почему экспортные «Made in USSR» зениты не залёживались на полках в Великобритании, например.

Чтобы разобраться, наконец, в этом вопросе, рекомендую публикацию «Мифы о советской и зарубежной фототехнике». Не стоит переплачивать спекулянтам за советский «винтаж», это никакие не «раритеты».

Марат Байгереев, Школа анлоговой фотографии в Иркутске

Фотоаппараты СССР: фрагмент видео с канала «Плохой сигнал» https://youtu.be/0AVzQBc5ltA

16.01.202117.11.2023

Как выбрать и фотографировать на советские механические ретро-камеры (Зениты, ФЭДы, Смены и т.д.)? Часть II

Пришла пора «большой», взрослой фотографии! Решили, всё-таки, научиться фотографировать не по-детски, не «как все» фото-дилетанты на смартфонах и мыльницах, выкладывающих свои одноразовые пустые картинки в соцсети? Тогда добро пожаловать в мир серьёзной фотографии и, соответсвенно, настоящей фототехники, пусть пока не профессионального, но уж точно продвинутого уровня. На обзоре — самые массовые и распространённые после Смен, не менее легендарные примеры народной фотоиндустрии с гравировкой «Сделано в СССР»: Зениты и ФЭДы. О Сменах, точнее — о Смене-8М — речь была в предыдущей статье из цикла просветительских публикаций о советской и зарубежной фототехнике.

Фотоаппараты ФЭД. Феликс Эдмундович Дзержинский, именем которого (инициалы в названии) назвали завод, выпускавший эти славные камеры, основавший на заре Советской власти ЧК/НКВД, не зря беспощадно расстреливал барыг и спекулянтов, потомки которых сегодня даже название фотоаппарата написать правильно в своём объявлении о продаже не в состоянии. Им невдомёк, что их фЕды по цене предложения, близкой к японским тушкам («тушка», кто не знает — это камера без объектива — body), также выпускались миллионными тиражами, были в каждом фотоотделе промтоварного магазина, занимая нишу фотоаппаратов пока ещё вполне бюджетного диапазона, то есть мимоходом уже не купишь, но подкопить — легко.

«Бюджетно» — это когда покупка не сильно критично для бюджета семьи. Стоимость этих фотоаппаратов была сопоставима с пенсией стариков, стипендией студентов-отличников и была ниже средней зарплаты среднестатистического трудяги того времени. Стоили они, конечно же дороже Смен, но дешевле Зенитов. Вот вам и ориентир для ценообразования советского периода.

Это — уже более сложная механика — первые, довоенные ФЭДы были копиями немецких Леек и с годами в отличие от Леек их дизайн не сильно менялся. Фотоаппарат дальномерный, то есть наводка на резкость осуществляется путём совмещения изображения в метке встроенного оптического дальномера с тем, что видишь в видоискателе. Давольно забавно, уже за одно это его стоит приобрести.

Серьёзность фотоаппарата характеризует сменная оптика, хотя это не про ФЭДы, хоть и резьба М39 позволяет накрутить вместо штатных («китовых» как принято сейчас говорить) полтинников И-61 более интересные и светосильные, например, Юпитеры от других аппаратов с такой же резьбой (экспериментировать рекомендую с пониманием результата), я что-то не слышал в годы выпуска ФЭДов про «парк сменной оптики» для него.

Но оставим эту иронию, китового, штатного объектива вполне хватает для вполне себе художественных снимков, если снимать умеючи. Его справедливая, адекватная цена сегодня — 500 руб. для ФЭД-3 и 750 руб. для разновидностей ФЭД-5. Оба моих фотоаппарата этой марки были куплены именно по этим ценам в августе-сентябре 2020 г. Не стесняйтесь торговаться, адекватный продавец, обязательно уступит! Более старые экземпляры, например ФЭД-2, покупать можно только если вы — коллекционер и поклонник старых фотоаппаратов «на полку», так как рабочим такое старьё, даже если в нём что-то крутится и щёлкает, будет весьма условно и вот почему.

Шторки затвора и у ФЭДов и у Зенитов матерчатые и, хоть сделаны из прочного шёлка, неизбежно стареют и изнашиваются до их непригодности, даже если механизм худо-бедно ещё работает. Первое, что надо сделать после внешнего осмотра (камера должна вам понравиться сразу, если нет — воздержитесь от покупки) — это открутить объектив (напомню, он на резьбе, откручивайте против часовой стрелки смело, не бойтесь!) и снять заднюю (другой нет у фотоаппарата)) крышку: внизу пара изящных крутилок-замков как у первых немецких довоенных леек!

Посмотрите с умным видом каков он внутри (пыли быть не должно!), без крышки и проверьте шторку. Взведите затвор и щёлкните, нажав кнопку спуска (единственная, рядом с рычажком взвода затвора), увидите как шторка передвинулась вслед за рычажком и при приятном на слух щелчке после нажатия кнопки вернулась назад.

А теперь включите фонарик вашего телефона и посветите со стороны отверстия от снятого объектива на шторку, посмотрите на неё на просвет- не пропускает ли она свет фонарика? Потом взведите затвор, и сделайте тоже самое со второй шторкой (та, что передвинулась вслед за рычажком), если не просвечивает, то в этой части аппарат рабочий, можно смело пользоваться, хоть плёнку не засветит.

ФЭД-5с и ФЭД-3 (справа) со снятой крышкой. Механизм затвора со шторками у обоих аппаратов одинаковый. Обратите внимание на кожаный футляр — он великолепен!

Осталось проверить как аппарат отрабатывает выдержки. У ФЭДов круглый рычажок выдержек с надписями В (ручная) и от 1 до 500 (т.е. 1 секунда — 1/500 секунды) устанавливается только после взвода затвора, будьте внимательны, не сломайте старенький механизм! Взведите курок (рычаг затвора), осторожно, без усилий потяните круглый рычажок вверх и аккуратно крутаните стрелку до всех значений по-очереди, щёлкая кнопкой спуска. Особенность ФЭДов ещё в том, что выдержка 1/30 секунды (значение «30») — крутится не по-порядку, а после «В». Помните, что никаких усилий, всё должно быть мягко и без насилия над механизмом почтенного возраста!

По тому, как бодро и приятно на слух щёлкает затвор, определите исправность механики и не забывайте смотреть на шторку (поэтому крышку не закрывайте во время проверки!), как адекватно она в паре с затвором реагирует на длительность выдержки. Всё просто: наблюдайте внимательно и слушайте музыку камеры, она — звук, мелодия исправного механизма — должна вам понравиться, за 500-750 рублей исправную камеру надо брать, торгуйтесь и если жадный продавец не уступает, то ваш выбор — Зениты!

Вот и вся премудрость, повторюсь, выбирайте наиболее вероятно рабочие ФЭД-3 и ФЭД-5. Посмотрите, на ютубе полно роликов про них. Не заморачивайтесь про то, работает ли «автоматический» счётчик кадров или встроенный фотоэкспонометр на ФЭД-5с, скорее всего не работает (для работы камеры это не критично, но поможет аргументированно сбить цену), главное — сохранность объектива (чистота линз и рабочий механизм диафрагмы — покрутите колёсико на объективе) и затвор выдержек, вместе со шторками — самым слабым звеном, который не щадит время.

Этот ФЭД-5с в кожаном чехле и рабочим фотоэкспонометром можно взять на тест!

Ещё лучше, если перед покупкой придёте к нам и «погоняете» фотоаппарат на «тест-драйве» — это специальный сервис для любителей плёнки и плёночного ретро. Выберите ФЭД-5, Киев-4 или Зенит (ЕТ или 122), зарядите в него нашу плёнку и возьмите поснимать на пару дней или недельку-другую, проверите в деле, если снимки понравятся, то за разумные деньги оставите себе! В меню «Тесты» зайдите в раздел «тест-драйв» или посмотрите ценовые предложения в меню «Услуги и цены» (…прокат техники…)

Сильная сторона ФЭДов и их преимущество перед Зенитами, например, это — шкала длинных выдержек. Секунда, полсекунды, четверть, 1/8 секунды — хороши для плёнок с очень низкой светочувствительностью, особенно, при недостатке освещения, таких выдержек нет ни у Зенитов, ни у Смен. Чем ниже чувствительность плёнки (измеряется в ISO), тем она дешевле. Любой фотоматериал со временем неизбежно теряет свою светочувствительность и старую плёнку, например, можно приобрести очень дёшево или даже получить даром с покупкой какого-нибудь фото-старья, хотя не советую тратить время и химию на очень старые, безнадёжные фотоматериалы (об этом, читай «Привет из прошлого века…«), тем более, что барыги-старьёвщики и просрочку пытаются впарить неискушённым фотолюбителям по цене новой, будьте внимательны.

Если хотите поэкспериментировать со старыми плёнками, то приходите к нам, у нас такие плёнки проверены!

ФЭД 5C *объектив Юпитер-8, (f:2.0, s1/8″)* *ORWOCOLOR NC-21* , ГДР 1992 г., реальное ISO-25)

ФЭД хорош для добросовестно проверенной просрочки, т.е. для плёнки с экспериментально точно установленным ISO, например многие киношные плёнки, давно снятые с производства и потерявшие номинальную светочувствительность вполне пригодны для фотографии после тестов теми, кто ею добросовестно торгует. Добросовестный торговец обязательно укажет реальное ISO своих плёнок после тестирования и назначит адекватную цену!

Как правило, реальное ISO у таких плёнок редко превышает значений 25-50, но для художественных фотосессий при дневном свете они очень даже хороши: на открытой диафрагме (покрутите кольцо на объективе и установите её минимальное значение F: «2» на Юпитере или «2,8» на штатном И-61) и снимайте себе портреты или предметы на здоровье на вполне приемлемых для съёмки с рук выдержках, только попросите модель замереть на миг! О том, как технически правильно фотографировать — чуть позже, здесь лишь посмотрите примеры снимков на такую плёнку на аппараты ФЭД и обратите внимание на параметры экспозиции — F и S — диафрагма и выдержка.

И ещё футляры у ФЭДов чертовски хороши — кожанные, мягкие — обратите внимание на их наличие и качество при покупке!

Перейдём к Зенитам? Это — красавцы! И не только потому, что после «Смены-8м» я купил на заработанные на школьных каникулах деньги в 1983 г. — 105 полновесных советских рублей — «Зенит-Е» с бесподобным Гелиосом 44-2. Это — вполне серьёзные, уже «недетские» аппараты с обалденными штатными («китовыми») объективами для полноценной большой фотографии, проверенные миллионами фотографов не только бывшего СССР, но и зарубежом. Зениты активно экспортировались в другие страны, включая Великобританию, занимая там свою нишу на перенасыщенном японцами и немцами рынке. Продавались, а не пылились на полках в ожидании богатого покупателя! Это о многом говорит.

И продавались десятками миллионов, поэтому не стесняйтесь торговаться — 1000-1500 или максимум 2000 рублей (ну, хорошо, 2500 руб., если вам так сильно понравилась принадлежность к олимпийской серии, наконец) в зависимости от состояния модели и комплектации — реальная справедливая цена за полностью исправный экземпляр с родным штатным Гелиосом, если аппарат очень вам понравился. Помните, что их десятки и десятки миллионов и не иссякают запасы этих винтажных «раритетов» (в кавычки беру это слово!) из чердаков и чуланов их бывших владельце и их наследников! За 1,5 тысячи сломаете любого, даже самого жадного продавца-старьёвщика, уставшего уже который месяц ждать своего покупателя. Их много, ну очень много, буквально, тонны и тонны железа и пластмассы на вторичке, потому, что безумное количество (как и ФЭДов, Смен и Вилий) на руках у тех, которые не умеют, не знают или устали (не всем дано!) ими пользоваться.

Надо поблагодарить и поклониться родному СССР за то, что обеспечил с избытком инструментами фотолюбительства всех, кто хотел этим заняться, ассортиментом на любой кошелёк и в любое время (подробнее об этом читай в статье «Мифы о советской и зарубежной фототехнике»). Что-то не слышал я про дефицит доступных по цене фототоваров и не видел пустые полки в ту эпоху…

<продолжение следует…>

14.01.202112.12.2022

Как выбрать и фотографировать на советские механические ретро-камеры (Зениты, ФЭДы, Смены и т.д.)? Не так сложно как кажется!

Зениты, ФЭДы, киевы, смены и т.д. — как же много интересного выпускал Советский Союз в ХХ веке плёночной фотографии. Молодежь интересуется механическими ретро-камерами из далёкого «винтажного» прошлого нашей страны, но, по совету старших (пап-мам, дядей-тётей и т.д.), всё-таки фотографирует на плёнку, упорно используя их заморские плёночные «мыльницы» — компакты-автоматы — так проще, «щёлк» и всё, не надо заморачиваться механикой мануального режима «большой фотографии», многие мыльницы даже плёнку обратно в кассету смотают для сдачи на проявку: как удобно, но как примитивно.

Если вас не устраивает такая амёбная одноразовость (щёлкать автоматом быстро надоест, очень скоро вы поймёте, что ваш телефон, вообще-то, лучше, проще и гораздо дешевле плёночных мыльниц с этим справляется), то эта статья для вас.

Так как же быть с ретро-механикой, которая так часто мелькает в объявлениях на вторичном рынке: неужели всем этим зенитам, ФЭДам, зорким, киевам, сменам и т.д. суждено в лучшем случае пылиться на полках? Не надо бояться механику, и не слушайте разбалованных мыльницами старших «товарищей», для которых она и во времена их юности-молодости была технически недоступной. Всё на самом деле просто! Тем более сейчас, когда в интернете есть не только куча информации, как пользоваться этими механическими «чудо-гаджетами» прошлого века, но и софт, который поможет «щёлкать» на механическую камеру более-менее правильно.

Не надо тратиться на фотоэкспонометр, достаточно скачать на свой смартфон программу для экспозамеров (найдите в интернете бесплатный софт типа Lightmeter, Lightmate и т.п.), чтобы хотя бы ориентироваться в понимании того, сколько света нужно вашей плёнке. Этого достаточно, чтобы начать осваивать механику на пути к «большой» и настоящей фотографии.

Для начала немного теории. Старые фотоаппараты, как и вся винтажная техника, не терпят грубой силы, если что-то не поддаётся усилию, не нажимайте и не давите «что есть дури». Прежде, чем нажимать на кнопки и рычажки, поинтересуйтесь, зачем они созданы, для чего. Вообще, не плохо бы выяснить функционал камеры, но если вы её уже купили, понятно, что с этим были проблемы, так как не то, чтобы не у кого спросить было, вы, скорее всего, даже не задались таким вопросом («типа, щёлк и всё!»), но дело сделано и вы купили (надеюсь, не переплатили?) и… начнём с выбора камеры на будущее.

Выбор начинается с цены. Сколько стоит винтажная фото-механика? Уже одно обилие предложений одних и тех же номинантов должно сказать о том, что рынок предложений давно сформирован, насыщен и, наблюдая за ликвидностью товара (зная информацию), можно судить о цене сделок (рынок спроса) по каждой номинации. Прежде, чем браться за эту статью, я не стеснялся торговаться и реально покупал фотоаппараты и прочую технику для нашей фотошколы по заявленной ниже цене! Поэтому, поверьте в полугодовой (с начала августа 2020 г. по сей день) опыт автора этой публикации. Почти шесть месяцев непрерывного наблюдения и активного участия в покупке аналоговой б/у фототехники стоит того, чтобы стать экспертом в этой области.

Рынок — это всегда сравнение и торг (не стесняйтесь торговаться, торг не уместен только когда продавец выставил товар по заниженной цене, но такое, поверьте, редкость в наше время!), всё познаётся в сравнении, «несравненны» лишь уникальные образцы, к коим рассматриваемые нами в этой статье камеры ну никак не относятся, при всём желании их, порой неадекватных и, по-просту, жадных тупых (глупость и жадность — родные «сёстры») продавцов. Итак, давайте пройдёмся по вторичке «винтажной» фототехники от простого к сложному.

Повторюсь, речь пойдёт о самой массовой, представленной на рынке подержанных товаров, технике, прицениваясь к которой, помните, что это, как говорят маркетологи — «рынок покупателя», а не продавца, а значит: уж коли вы покупатель, не стесняйтесь торговаться и назначать вашу цену, не спорьте с барыгами и не спешите с покупкой по спекулятивной цене избыточно массового товара, смело переходите к другому аналогичному объявлению, адекватного продавца на рынке покупателя найти не сложно!

Начнём с легендарной камеры начального уровня «Смена 8М» и аналогов. И не потому, что это была моя первая камера, отец подарил мне её в 1979 г. безо всякого случая, просто купил и всё, стоила она в советские времена дёшево, потому, что была самая простая, проще некуда и продавалась везде, во всех промтоварных магазинах. Раз камеру можно было купить просто так, мимоходом, т.е. мимо магазина проходя, то нетрудно предположить, что она не была редкостью в советских семьях. И это так! Поинтересуйтесь, кстати, не увлекался ли кто-то из ваших близких и знакомых старшего поколения фотолюбительством в годы СССР, тогда почти наверняка, где-то в чулане, в гараже или на антресолях среди прочего хлама у них завалялся такой экземпляр. И если да, то скорее всего, на все 100% он рабочий! Надо сильно и специально постараться, чтобы его сломать.

Правильная (адекватная) цена на Смену 8м сегодня (в ценах 2020 г.) — 250 российских рублей, не более! Не может простая техника начального уровня стоить столько же или дороже более сложных механизмов, не так ли? Тем более, что по тиражу выпуска Смена 8м, вроде бы, в книге рекордов Гинесса как «самый массовый фотоаппарат планеты», проверьте, погуглите, чтобы узнать правду. Ломаться там, правда, нечему, принцип затвора, рычажок которого расположен на объективе, был изобретён немцами ещё в позапрошлом веке и с тех времён только совершенствовался на советских заводах.

Максимум, что может отсутствовать у Смены 8м — это родная приёмная катушка, их часто теряют нерадивые хозяева. Но это не беда, любая катушка от пустой кассеты «135» подойдёт под плёнку 35 мм. Вобщем, всё просто: осматриваете внешний вид камеры и футляра (родной футляр у Смен сидит как влитой!), объектив крутится, линзы чистые, открываете заднюю (другой нет)) крышку (замочек-защёлка сбоку-слева), взводите затвор (рычажок на объективе) и щёлкаете. Смелее, там реально нечему ломаться и сделано на совесть!

Любую камеру (не только Смену, а любую!) проверяйте на работоспособность её затвора, чтобы отрабатывала ВСЕ выдержки. У Смены выдержки обозначены картинками погоды на объективе сверху: ясное солнышко, облачность и т.д., крайнее левое до упора положение (крутите смело колесо выдержек, не бойтесь, камера неубиваемая!) — ручная выдержка, очень удобна для просмотра чистоты линз и лепестков диафрагмы (колёсико вращения диафрагмы — в центре объектива вокруг линзы).

Смена 8м — Чехлы для Смен-8м были добротными, крепкими и точно по размеру!

Чехлы для Смен-8м были добротными, крепкими и точно по размеру!

Зачем камере нужна диафрагма, да и выдержка тоже — погуглите сами или спросите у более осведомлённых товарищей, а лучше приходите на наши курсы или дочитайте эту статью до конца. Если кратко, то выдержка и диафрагма — это механизмы, позволяющие формировать экспопару: дозировать порцию света, который упадёт на вашу плёнку, чтобы оставить изображение на ней. Не забывайте, что по-русски, буквально, фотография — это светопись!

При фотографировании, сразу после снимка или перед ним не забывайте прокрутить большое рифлёное колёсико перемотки кадра, если вам не нужна двойная-тройная и т.д. экспозиция (это лучше делать со штативом, тогда выразительная ломография получится!), перемотка плёнки на следующий кадр осуществляется вручную, а не автоматически при взведении затвора, как на других камерах. После окончании плёнки (колёсико перемотки кадра перестанет крутиться), смотайте плёнку назад в катушку, для этого нажмите кнопку спуска (кнопка фотографирования) и потяните вверх металлическое колёсико перемотки плёнки (по стрелке) обратно в кассету и только после этого можно открыть крышку и вынуть кассету с плёнкой внутри для проявки.

Итак, вернёмся к самой недорогой из всех механических фотокамер (помните, 250 рублей — красная цена, не стесняйтесь торговаться, вам обязательно уступят, если торговец не идиот, таких камер полно на вторичном рынке!) — к «Смене 8М». Камера, с которой начинали учиться фотографировать дети. Именно для них значения выдержек наверху объектива нарисованы в виде картинок, чтобы различали освещение, но снизу эти значения продублированы цифрами, по-взрослому, от «В» (Bulb — ручной режим, пока держите кнопку спуска, затвор не закроется) и 1/15 до 1/250 секунды.

Колёсико диафрагмы в центре объектива вокруг линзы, кроме числовых значений (от 4 до 16), дублируется подсказками под светочувствительность заряженной в фотоаппарат плёнки (ГОСТ-ASA/DIN или ГОСТ-ISO/DIN в зависимости от вашего экземпляра) — не забудьте выяснить светочувствительность плёнки (ISO — она же ASA-ГОСТ) перед тем, как приобретать её и заряжать в вашу камеру.

Что такое светочувствительность и как она измеряется — погуглите сами или спросите у более осведомлённых товарищей, а лучше приходите на наши курсы или дочитайте эту статью до конца. Если кратко, то светочувствительность — это ISO вашей плёнки (ГОСТ и DIN — советский и немецкий аналоги), это — то число, которое крупными цифрами обозначено на родной кассете от плёнки. Как правило 200, реже 100 и 400 — больше ваша мыльница-автомат, в отличие от механических камер, не потянет и в этом её инвалидная ограниченность, которая не позволит вам войти с ней в мир «большой фотографии», то есть делать художественно выразительные, осмысленные снимки, а не так «как у всех». Так что начните со Смены-8М, она научила миллионы детей (судя по тиражу конвейеров ЛОМО) настоящей фотографии, научит и вас, не сомневайтесь!

Даже в тёмном помещении без вспышки — хороший результат на такой плёнке: выдержка 1/2 секунды со штативом)

Близкая к Смене камера — «Вилия-авто». У иностранцев надо поучиться ценить советскую технику, обратите внимание, как парень на видео хвалит фотоаппарат (хоть и не «авто», но аналог) и, конечно он радуется цене, точнее соотношению цена/качество. Хоть и просят за неё торговцы безумные «ретро-деньги», но не стоит переплачивать. Красная цена в России — те же 250 рублей (я сам не давно, по приколу, «развлечения ради», купил такую по объявлению за эту сумму — 250 р., да плюс фотовспышку к ней и проявочный бачок впридачу, всё вместе — 250!), если жадные до денег торгаши не хотят торговаться, не расстраивайтесь, лучше купите за 500-1000 рублей, которые они просят в расчёте на дурачка, китайскую мыльницу — функционал будет тот же и даже больше, учитывая, что все импортные мыльницы-атоматы умеют хотя бы минимально читать DX-код на кассете плёнки.

Вилия-авто — хорошая автоматическая камера, изящный стильный дизайн и необыкновенно резкий для таких камер объектив (сравните со Сменой!). На фото — примеры снимков на плёнке iso-200 в полностью автоматическом режиме: «щёлк и всё». Насколько эта камера редкая — спросите у белорусов, выпускал её Белорусский оптико-механический завод в неимоверных количествах. Так что, если торговец, выставивший эту камеру на продажу по неадекватно высокой цене, и впрямь думает, что она, как и Смена 8М (как и зениты, ФЭДы и т.д.), какой-то «раритет» (это слово означает «редкий», кто не знает), то он или идиот или невежда.

Снято на Вилия-авто в автоматическом режиме, индикатор селеновых фотоэлементов от старости едва жив (удивительно что вообще работает!), но как видите, выдаёт неплохую картинку при дневном свете и вполне удовлетворительную в помещении со вспышкой (вспышка «Фотон» 1984 г.). Плёнка AGFA AVIPHOT PAN 200 iso-200. Сканы сделаны простым офисным сканером (зачем платить дорого, если полностью освоили аналоговый процесс?!) с отпечатков на бумаге «Славич» 10х15 Унибром (Берёзка) 160 ПЭ полукартон гладкая, глянцевая, нормальная (себестоимость аналогового «FULL HD-4K» фото-отпечатка — не более 10 рублей)…

Эта красивая камера в модном для тех лет чехле на выпендрёжном ремешочке предназначалась для девочек и мальчиков, не желающих заморачиваться техническими премудростями «большой» фотографии с её экспопарами и т.п., поэтому не будем на ней долго останавливаться. Отметим лишь, что как и Смена-8м она относится к так называемым «шкальным» фотоаппаратам, в отличие от «зеркальных» зенитов и «дальномерных» ФЭДов.

Шкальный — от слова «шкала» на объективе (от 1 м или от 0,8 м до «бесконечности») — не забудьте перед тем, как нажать на кнопку спуска, покрутить объектив и правильно (примерно, на глаз) выставить расстояние до снимаемого объекта, если хотите, чтобы он попал в зону резкости! У Смен и Вилий на объективах есть рисунки в помощь, условно обозначающие «портрет», «групповой снимок» по пояс и в полный рост, «пейзаж» и т.п.

Вполне достойный и самодостаточный комплект для начального уровня был приобретён по объявлению за 250 р. в Иркутске в ноябре 2020 г. (к нему ещё чуть покоцанный, но вполне рабочий бакелитовый бачок прилагался)

Художество на ваших камерах начального уровня можете начать (извините за тавтологию) с модной ломографии, (от которого, собственно, и произошло это иностранное слово — ЛОМО — Ленинградское Оптико-Механическое Объединение), если не жаль плёнку. Но если серьёзно хотите освоить технику и искусство плёночной, аналоговой фотографии, то выберите что-то более серьёзное.

Ну вот, и настала пора «большой», взрослой фотографии! Если хотите научиться фотографировать не по-детски, не «как все балбесы и профаны», то добро пожаловать в мир настоящей фототехники. Пришла пора обзора самых массовых и распространённых на вторичке экземпляров фотоиндустрии «Сделано в СССР»: Зенитов и ФЭДов.

<статья в работе, продолжение следует…>

07.01.202127.12.2021

Как ваша камера-автомат «узнаёт» плёнку? DX-код!

Это как раз именно та самая служебная информация для фотоаппаратов, снабжённых контактами для считывания DX-кода, именно благодаря ей ваша мыльница когда надо включит свою вспышку и сама смотает плёнку обратно в кассету когда она кончится.

Молодёжь, увлечённая плёночной фотографией, по большей части щёлкает свои плёнки не на «механику», которой надо учиться, а на так называемые «мыльницы», реже — на любительские или полупрофессиональные зеркалки в программном полуавтоматическом или автоматическом режиме. Это понятно, так проще и не надо заморачиваться по поводу iso плёнки (про ИСО у нас есть отдельная статья!) и подбора экспопар «выдержка/диафрагма» в зависимости от освещённости объекта. Всё как «на цифре», как на смартфоне: просто щёлкаешь и всё, «зато какие картинки потом обалденные — плёнка — одно слово»!

Но оставим в стороне лирику. Мало кто из молодёжи знает, как эти самые «мыльницы» и прочие автоматы считывают плёнку и «узнают» о том, какая экспозиция нужна в зависимости от количества света, который она получает. В далёких 80-х плёночного ХХ века производители узкой 35-мм плёнки придумали так называемый DX-код, которым стали маркировать все кассеты стандарта 135 для этой плёнки. Кому интересно, погуглите на досуге, узнайте подробности.

Контакты внутри вашей «мыльницы» скорее всего не такие выпуклые и их поменьше, но ей и этого достаточно, чтобы «понять», какую плёнку вставил хозяин для съёмки и чтобы не огорчить его после проявки… Да здравствует DX-код!

Посмотрите на кассету вашей плёнки, наверняка видели эти неведомые чёрно-белые знаки рядом со штрих-кодом. Это, как раз, та самая служебная информация для фотоаппаратов, снабжённых контактами для считывания DX-кода и автоматической настройки своих фото-сенсоров под чувствительность плёнки. Откройте заднюю крышку вашего аппарата и присмотритесь к отсеку, где должна лежать кассета вашей плёнки, и если у вас автоматическая камера, то увидите эти самые контакты, которые позволяют вам не задумываться о технических премудростях фотографии, а просто щёлкать и всё…

*Таблица DX-кодов для плёнок 35-мм, тип 135*

Для правильного чтения DX-кода поверните вашу кассету кончиком плёнки вверх, эмульсией к себе, тыльной стороной наружу и под плёнкой и штрих-кодом увидите те самые чёрно-белые знаки: сравните сочетания чёрных и белых квадратиков с рисунком на таблице DX-кодов с примерами (вверху). На фото внизу — кассеты с самым распространённым, популярным стандартом фотоплёнки — 200/36 exp., они встречаются чаще всего: универсальная светочувствительность ISO 200 — 1-й (верхний) ряд контактов DX — подряд три белых квадратика, потом чередование чёрного, белого и чёрного, 2-й (нижний) ряд контактов DX — это длина плёнки — 36 кадров обозначены как белый квадратик, два чёрных, снова белый (за ним ещё два белых в том же ряду — это «регулировка чувствительности» — допуск в пере- и недоэкспонировании для продвинутых автоматов, не для «мыльниц»).

Кассеты с *DX-кодом* на самый распространённый, популярный стандарт фотоплёнки — **200/36 exp.** (ISO-200, 36 кадров)

С такими знаниями вы теперь можете прочитать DX-маркировку других кассет (см. следующее фото внизу): для плёнок с высокой чувствительностью — ISO 400 (хороши в вечернее время и в помещениях) — белый, два чёрных, два белых, чёрный квадратик, и для плёнок с меньшей чувствительностью — ISO 100 (для съёмок днём на природе, например) — чередование белый, чёрный, белый, чёрный, белый, чёрный. Обратите внимание на длину в 12 кадров, как правило, это самые недорогие плёнки — хороши для учёбы, тренировок и тестирования на разных экспопарах (об этом на наших уроках, такие плёнки для тренировок выдаём нашим ученикам бесплатно!) — можно быстро отснять, сразу проявить и увидеть результат, причём проявить плёнку можно прямо в классе!

Кассеты с DX-маркировкой (внизу слева на право): одна на плёнку ISO-100/36 кадров и две на плёнку ISO-400/36 кадров.

PostScriptum. Для тех, кто пока не умеет фотографировать в мануальном режиме: плёнка, которую мы самостоятельно наматываем на катушки в наши кассеты, соответствуют их маркировке по DX-коду. Приходите со своими мыльницами-автоматами, убедитесь в этом сами, щёлкайте на здоровье! Ещё лучше освоить механику ретро-фотоаппарата, понять сколько света нужно вашей плёнки и не зависеть от DX-маркировки кассеты. Премудростям правильного подбора экспопар научим за полдня!
Институт труда, Иркутск. 7 января 2021 г.