Если вы новичок в плёночной фотографии, то должны знать, что плёнка изготавливается с заранее заданным главным её параметром — светочувствительностью, которая измеряется, в основном, в ISO (ИСО), и в отличие от цифровых камер и смартфонов, не умеет менять свою светочувствительность. При выборе обратите внимание на этот, повторимся, главный её параметр.
Обратите внимание на её упаковку или на кассету, в которую она заправлена: большие цифры «200». «400» или «100», например, которые, как правило, дублируются более мелкими на маркировке, как раз и означают её «ISO» — светочувствительность.
Если вы снимаете на «мыльницу», то выбор не велик, они в массе своей рассчитаны на плёнку в диапазоне от 100 до 400 ISO. Чем ниже ISO, тем ниже светочувствительность и, соответсвенно, тем дешевле плёнка. Но если вы купили плёнку ISO-100, то должны знать, что ей понадобится много света, а значит снимать надо будет днём на улице или в очень-очень светлых помещениях! Пьянки-гулянки в полумраке и съёмки вечером и, тем более, ночью, не для неё, пусть даже и со вспышкой! Для таких сцен подойдёт более чувствительная и более дорогая плёнка с ISO-400, хотя и ей «лишний» свет не помешает, если хотите получить чёткие, сочные кадры с насыщенными цветами и полутонами.
Наиболее универсальные и от того самые популярные плёнки — ISO-200. Она подойдёт и днём на улице и в помещении со вспышкой. Только не забывайте, что какую бы плёнку не купили, не зависимо от ISO, ей необходимо достаточно света, все плёнки любят свет! Если света плёнке не хватает, то получите тусклые, вялые или совсем еле различимые снимки. И не стоит надеяться на встроенную вспышку вашей мыльницы, её мощности хватит, чтобы худо-бедно подсветить передний план — например лицо того или лица тех, кого снимаете вблизи, всё остальное «провалится» в темноту, если снимаете в полумраке.
Как ваша камера распознаёт ISO плёнки, вы узнаете из нашей статьи про DX-код по этой ссылке. Но сперва откройте крышку (дверцу) вашей «мыльницы» и закляните в отсек, где должна быть кассета с плёнкой. Если там нет металлических контактов для считывания DX-кода, то возможно на вашей камере есть специальный переключатель, чтобы вручную «сообщить» камере о том, какая плёнка в неё заряжена.
Если в вашей «мыльнице» нет металлических контактов для считывания DX-кода, то найдите специальный переключатель, чтобы вручную «сообщить» камере о том, какая плёнка в неё заряжена: 100, 200 или 400 iso (ИСО), и какую бы плёнку не зарядили, снимайте там, где светло, чем светлее, тем лучше…
В любом случае, не полагайтесь на автоматику вашей «мыльницы» (если в ней вообще есть «автоматика»), старайтесь снимать там где светло, чем светлее, тем лучше! И не ждите от неё многого, хотя потенциал любой плёнки огромен, использовать его помогут лишь аппараты с более серьёзной оптикой. Поэтому учитесь, осваивайте плёнку и старайтесь перейти от «мыльниц» на фотоаппараты с настоящими объективами.
Лайфхак! Если в первый раз фотографируете на плёночную камеру (касается не только мыльниц!), не уверены в том, как она снимает, что в итоге получится и получится ли вообще, то не рискуйте дорогой цветной плёнкой! Для тестов лучше приобретите у нас самую недорогую ЧБ плёнку в 15 кадров — Тасму Тип 25Л, например, или AGFA AVIPHOT PAN 200 с самым универсальным ISO-200. За пару часов отщёлкайте эти кадры в разных условиях освещения, принесёте к нам на проявку и вечером того же дня получите сканы (проявка+оцифровка обойдётся всего в 115 руб.), чтобы посмотреть, что получилось и решить стоит ли экспериментировать с более дорогой плёнкой. И если плёнка получилась хорошо или хотя бы удовлетворительно, то чёрно-белые снимки при желании всегда можно бесплатно и быстро раскрасить одним кликом на специальных сервисах в интернете. Хороших снимков. друзья!
Кадры с недорогой чёрно-белой плёнки AGFA AVIPHOT PAN 200 (iso 200), снятые на самой простейшей «мыльнице» SKINA SK-105, раскрашенные в один клик на сайте https://deepai.org/machine-learning-model/colorizer
Нам неоднократно приносили на проявку «пустую» плёнку, то есть плёнку якобы отснятую, но после проявки выяснялось, что она не экспонирована, на ней нет ни одного кадра. Как так получилось? Спрашиваем: «На что снимали?», отвечают: «На Зенит, всё было нормально, затвор щёлкал, даже счётчик кадров работал…» Если вы решили снимать на ручную механику, то должны знать, что в отличие от автоматов с электроприводом, которые автоматически «сами» наматывают плёнку за вытянутый её кончик (ракорд) на приёмную катушку как только закроете крышку аппарата, с механическими ручными ретро-камерами и некоторыми «мыльницами» без электропривода типа той, что на фото внизу, такой трюк не пройдёт.
В «мыльницу» типа Skina SK-105 надо вручную зарядить плёнку и также вручную перематывать после каждого кадра, в ней нет автоматики с электроприводом, но это не отнюдь значит, что она фотографирует хуже других, опытные фотографы говорят: «Фотографирует не камера, фотографирует человек»!
В Зениты, ФЭДы, Смены, Киевы и в другие неавтоматические, ручные ретро-камеры выступающийкончик плёнки (ракорд) надо самим заправить в прорезь приёмной катушки (если не видите прорезь, то слегка прокрутите большое колёсико с зубчиками или взведите затвор — сразу увидите прорезь, если приёмная катушка «не родная» и прорези в ней нет, то приклейте плёнку к приёмной катушке скотчем) и тут же, пока не закрыли крышку, убедиться в том, что при взводе затвора, то есть при взводе курка камеры плёнка также перематывается на кадр вперёд, наматываясь одновременно на приёмную катушку.
На «Сменах», «Зорких», «Киевах» и некоторых «мыльницах» без электропривода нет такого курка, там плёнку надо самим перематывать за большое колёсико с зубчиками. Опять же надо сделатьпару холостых «выстрелов» нажатием кнопки спуска до закрытия крышки фотоаппарата, чтобы убедиться в том, что плёнка наматывается на приёмную катушку и что зубцы механизма цепляют плёнку за перфорацию!
Если вам попалась плёнка ручной намотки без фигурно обрезанного кончика (пример слева на картинке), то обрежьте ракорд сами: резать надо прямо по косой, без изгибов (пример на картинке справа), так проще и безопаснее для плёнки, следите при этом, чтобы кассета с плёнкой была выступом «вниз» от предполагаемого среза, см. как на картинке!Обратите внимание на правильный срез плёнки относительно расположения кассеты!
Итак, повторимся, перед тем, как закрыть крышку фотоаппарата, проследите за тем, чтобы зубцы его механизма зацепили перфорацию плёнки, передвигая её на кадр вперёд при взводе курка, наматывая её тем самым на приёмную катушку. Это касается только первых двух кадров во время зарядки! Потом только закрываете крышку вашего фотоаппарата и после этого постоянно контролируйте перемотку плёнки при каждом взводе затвора по движению колёсика с утопленной ручкой обратной перемотки плёнки (оно расположено наверху слева от вас), но чтобы увидеть это на первых кадрах возможно потребуется слегка натянуть плёнку, осторожно покрутив этот самый рычажок до упора, но без усилий, иначе порвёте перфорацию плёнки!
После того, как закрыли крышку фотоаппарата, ещё раз (в третий раз) взведите затвор и поставьте механизм счётчика кадров на «0» (вращением колеса счётчика, если он не автоматический), чтобы после нажатия на кнопку спуска, это был тот самый «нулевой кадр», который после проявки будет как бы срезанным, поскольку он будет на стыке засвеченного зарядного кончика плёнки (ракорда), который будет засвечен при зарядке перед тем как закроете крышку вашего олдскульного фотоаппарата. Автоматы с электроприводом проделывают эту процедуру автоматически, проматывая первые два-три кадра как только закроете крышку, поставив счётчик на «1» или на «S» («Start»), а потом сами двигают плёнку на каждый кадр после каждого снимка.
Посмотрите наше видео о том, как правильно зарядить плёнку в Зениты и ФЭДы, чтобы избежать досадных проблем: заплатили за плёнку, да ещё заплатили за «пустую» проявку! Обидно, но ничего не поделаешь, будьте внимательны…
См. наше учебное видео о том, как правильно зарядить плёнку в Зениты и ФЭДы.
Кроме этого, перед тем, как заправить плёнку в фотоаппарат не забудьте, проверить правильность вашего понимания конструктивных особенностей механизмов обратной перемотки плёнки вашего ретро-аппарата, не поленитесь, откройте крышку и убедитесь перед заправкой плёнки: после того, как нажали специальную кнопку для обратной перемотки на большинстве фотоаппаратов или повернули и утопили кнопку спуска на Зените ЕТ, например, осторожно покрутите вал с зубчатыми колёсиками, которые будут цеплять плёнку за перфорацию – он должен без усилийсвободно крутиться в обе стороны (особенно назад, влево!), иначе неизбежно порвёте хрупкую перфорацию плёнки и после этого будете жаловаться всем, что “фотоаппарат порвал вам плёнку”…
Подробно о том, как смотать плёнку обратно в кассету без проблем, то есть не порвать её читай в статье «Как выбрать и фотографировать на советские механические ретро-камеры (Зениты, ФЭДы, Смены и т.д.)? Часть III» и см. учебное видео. Надеемся, что эти простые советы помогут освоить простую по своей сути механику советских ретро-камер и природу самой плёнки, чтобы ваш личный опыт аналоговой фотографии не омрачался такими досадными ошибками новичков. Желаем успехов и не бойтесь, у вас всё получится!
А если что-то не понятно (или плёнка жёстко застряла в фотоаппарате и ни в какую!), не стесняйтесь, приходите к нам, решим проблему, расскажем-покажем и научим…
Успехов в освоении аналоговой фотографии! Марат Байгереев, Институт труда, Иркутск, 15 августа 2021 г.
в фотокамеры образца середины прошлого века (ФЭДы, большинство Зенитов и многие другие) без фигурно обрезанного кончика плёнку не зарядить!Фотоплёнка «Фомапан-400» ручной намотки с правильно обрезанным кончикомплёнка, фасованная в кассеты с нашей маркировкой и правильной обрезкойКиноплёнка «Кодак» ручной намотки «Смена 8-м» — всё надо делать вручную…«Верх» и «низ» у плёнки понятия очень относительные (ей «всё-равно»), выступ кассеты обычно «сверху», если она стоит на плоскости, но в большинстве фотоаппаратов она, как правило, заряжается выступом вниз (если отсек расположен слева), обратите внимание, с какой стороны должен быть срезан ракорд плёнки для ручной зарядки в ретро-фотоаппарат, не перепутайте «верх» и «низ», иначе не попадёте в прорезь приёмной катушки!
PS. Зарядный кончик плёнки назвали ракордом потому, что на нём можно написать что-нибудь маркером на память — отметить плёнку, чтобы не забыть и не перепутать с другими отснятыми, но ещё не проявленными плёнками, или с новыми не отснятыми (увы такое тоже бывает!), поэтому прежде, чем зарядить плёнку в аппарат, подпишите её (поставьте хотя бы дату!), а после того как отсняли, напишите, что она отснята, если не отдали её сразу в проявку. Ракорд поможет идентифицировать вашу плёнку перед проявкой!
Используйте ракорд плёнки по назначению: не поленитесь написать или хотя-бы как-то отметить плёнку, чтобы потом не перепутать её с другими…
Среди фотографов и «фотографов» относительно немногие снимают на плёнку. Но подавляющее большинство тех, кто снимает на плёнку, увы, видит своё финальное творчество лишь в оцифрованном виде, в то время как их плёнка умирает (причём буквально, в мусорке) после сканирования. В этом ущербность большинства плёночников — неумение довести плёнку до финального конца — до физически «твёрдого» отпечатка аналоговой фотографии, который способен пополнить традиционный фотоальбом или домашнюю фотогалерею — фотографические картины в рамках под стеклом.
Настоящая, бескомпромиссная фотография — это то, что можно лицезреть непосредственно, аналоговым способом, минуя дисплеи и мониторы, это то, что можно взять в руки и потрогать (пусть даже и в перчатках), то что сделано руками. Подлинный HAND-MADE ART of PHOTOGRAPHY — ставшая редкой финальная творческая часть истинной фотографии!
Что нужно для печати настоящих фотографий с вашей плёнки? Немного! Фотоувеличитель, фотобумага и даркрум (darkroom) — тёмная комната с аксессуарами для оптической фотопечати.
Это далеко не всё оборудование и расходники нашей фотошколы
Начнём с фотобумаги. Понятно, что речь не идёт о «фотобумаге» для принтеров, нужна настоящая светочувствительная фотобумага для проекционной печати с химической обработкой. Её ещё выпускают некоторые производители, из отечественных Славичдо сих пор со времён СССР её производит, из импортных наверняка встретите Ilford или Fomapan, начните с любой доступной бумаги, только не берите старую, сильно просроченную, если не дают даром и если есть сильное желание помучиться, хотя моё личное мнение: и задаром не стоит тратить драгоценное время и недешёвую химию. Учиться печатать лучше на недорогой, но свежей бумаге — «Берёзка» Славич будет хорошим решением для начинающих. После того как испортите небольшое количество отпечатков (научитесь быстро, поверьте!) и поймёте как работает фотопечать на практике, можете попробовать более дорогую (химия и оптика должна быть соответствующей, настоящий ART не может быть дешёвым!) и, если не войти в мир художественных фотогалерей полноценной большой фотографии, то, как минимум, увидеть разницу между настоящей, ручной фотографией и массовыми цифровыми копиями с плёнок.
Плох тот художник, который не стремится к идеалу, но даже, если и не планируете выставляться в больших фотогалереях, то искусство настоящей аналоговой фотографии всё-равно выделит вас среди толпы фотографов и «фотографов» тем, что в отличие от них вы сможете явить своё творчество воочию миру ваших знакомых, родных и близких не через дисплеи и мониторы, а непосредственно, реально, а не виртуально. Если оценили они, почему не оценят другие, на то оно и искусство, не так ли? А это не только дорогого стоит, это, поверьте, переживёт и вас и их, как показывают немые свидетели вечности — фотографии прошлых веков. Не в этом ли настоящее искусство?!
Фотоувеличитель и аксессуары, если не завалялись в гаражах, на чердаках или антресолях у родителей или у знакомых, то купите очень дёшево или даже даром по объявлениям разного рода фотографического старья, и не стесняйтесь торговаться, так как вы, скорее всего, единственный долгожданный покупатель этого хлама. Именно хлама, поэтому долго не торгуйтесь, назначайте свою цену и, если продавец — жадный и тупой барыга (очень много таких!) — то не тратьте время, легко найдёте другие предложения за вашу цену. Помните, что среди фанатов плёнки, очень мало — единицы процентов — тех, кто готов освоить весь аналоговый процесс (те, кто уже освоил — вам не конкуренты: у них всё это добро уже есть!).
Сколько стоит такой хлам? Это зависит от комплектации и модели (класса) фотоувеличителя и жадности/щедрости продавца, но за 500-2000 рублей (максимум!) оснастите вполне приемлемый для любительской фотопечати домашний даркрум, если будете собирать компоненты со знанием дела! Кроме собственно фотоувеличителя, из аксессуаров вам понадобятся: красный фонарь и сопряжённый с фотоувеличителем таймер, три-четыре ванночки-кюветы (под размер фотобумаги) для химрастворов и воды, а также пинцет (желательно два). Остальное — всякие кадрирующие рамки и т.п. — опционально, когда начнёте осваивать аналоговый процесс фотопечати, станет ясно, нужно ли вам ещё что-то.
Процесс проекционной фотопечати очень похож на процесс съёмки, несмотря на то, что имеете дело с уже готовыми сценами на ваших негативах, все негативы, скорее всего, у вас получились разные по плотности, светам, теням и полутонам. Поэтому и экспозиция при фотопечати будет разной и креативные усилия по затенению отдельных фрагментов разных сцен (наложение масок, почти как в Фотошопе и т.п.) надо будет приложить. Очень увлекательный и на 100% творческий процесс! Не менее увлекательный, чем была сама съёмка в поле или в студии. И главное, всё надо делать руками и головой: вот — истинная прелесть аналоговой фотографии!
Тут всё кратко и наглядно, только промывать фотографии после фиксации лучше подольше, воду не надо жалеть, фиксаж долго смывается, ну и пинцеты лучше разные использовать, чтобы растворы не пачкать…
Схожесть фотопечати с фотографированием объясняет требования к оптике. Фотоувеличители — все разные по классу и размеру: вы встретите огромное количество объявлений о продаже лёгких портативных моделей в чемоданчиках с малюсенькими объективами для непритязательной, но вполне достойной для начального уровня малоформатной печати (такими мы пользовались в детстве), также немало предложений тяжёлых стационарных, но недорогих аппаратов с сильными лампами и большими объективами для продвинутых любителей, при желании на вторичном рынке можно найти и профессиональные дорогие решения для серьёзных больших работ. При выборе фотоувеличителя важно понимать, что раз печать оптическая, то оптика имеет значение, как важно и понимание того, что никакая замечательная оптика не сделает из вас замечательных фотографов и печатников, в печати действуют те же общие для всей фотографии законы, «фотографирует (печатает) не фотоаппарат (фотоувеличитель), фотографирует (печатает) человек».
Определитесь, что вам нужно и начните собирать свою домашнюю фотолабораторию. Начните с малого — с минимального набора. Такой джентльменский набор (красный фонарь, таймер, ванночки, пинцеты и т.п.) можно приобрести сразу вместе с фотоувеличителем за очень небольшие деньги, если будете искать и помнить, что вы — единственный из немногих интересующихся реальный покупатель и именно вы назначаете цену тому хламу, который пылится «в чулане» и долгие годы тяготит хозяев своей бесполезностью…
Очень часто можно встретить объявления о продаже глянцевателей — их брать не стоит, если не просят забрать даром. Это в былые времена фотобумагу надо было глянцевать для придания ей блеска, теперь на глянцевой бумаге (обратите внимание на упаковку!) производитель пишет: «не глянцевать». Если вам достался бесплатно глянцеватель, используйте его исключительно для сушки готовых и хорошо промытых отпечатков (эмульсией наружу, то есть НЕ внутрь к зеркалу глянцевателя) на финальной стадии аналогового процесса, только не провороньте сушку и не сожгите ваши фотографии!
Химрастворы (проявитель и закрепитель) приготовьте заранее, процесс тот же, что и для плёнки: проявление — промывка — закрепление (фиксаж) — окончательная промывка — сушка. Проявлять можно и в плёночном проявителе, но лучше использовать специальный для фотобумаги. Фиксаж годится любой, рекомендуется лишь не использовать тот раствор, в котором фиксировали раньше плёнку, хотя для учёбы это не критично. Со временем и с опытом постигните все эти и многие другие нюансы, а пока достаточно минимальных требований и знаний.
Видео о том, как быстро изготовить маску при печати…
Всё, что написано выше касается чёрно-белой фотографии. Чёрно-белая фотобумага — ортохроматический материал, то есть не чувствителен к красному спектру, поэтому все манипуляции с печатью можно делать при тусклом (не ярком!) свете красного фонаря. Очень удобно, главное привыкнуть. С цветной печатью такое не пройдёт, цветная фотобумага как и панхроматическая плёнка видит весь спектр, поэтому основные манипуляции с ней, включая проявку, промывку и отбеливание надо делать в полной темноте!
В те далёкие времена, когда Фотошопа не было даже в проекте…
Но это не самая большая трудность цветной фотографии. В отличие от чёрно-белой печати, где «достаточно» (кавычки от того, что это — самая сложная часть собственно фотографии — нарисовать объём «светописью») передать максимально возможное количество оттенков серого, тени и полутона, проекция цветных негативов требует правильной цветокоррекции путём подбора цветных фильтров условно «пурпурного» (Magenta), условно «жёлтого» (Yellow) и условно «голубого» (Cyan) спектра (см. на фото выше). Многие фотоувеличители имеют специальный отсек для цветных корректирующих фильтров. Чтобы понять как работает цветная печать, читай публикацию Павла Косенко (творческая лаборатория «Среда») по этой ссылке:
Альтернативой домашней цветной фотопечати служат минилаборатории («минилабы»), в которых ещё сохранились старые аналоговые и более новые полуаналоговые-полуцифровые («гибридные») аппараты проекционной фотопечати. Эти аппараты печатают фотографии цифро-аналоговым способом, то есть предварительно сканируют плёнку и потом уже передают (проецируют) цифровое изображение (после программной цветокоррекции) на бумагу через оптику. Так как цветокоррекция и прочие манипуляции с картинками на плёнке делаются с помощью компьютера, вся «аналоговость» будет заключаться в химической обработке фотобумаги так называемым «мокрым» способом (проявление/отбеливание/фиксаж/сушка). Такой вот гибридный «цифро-аналоговый» процесс. Но и это, согласитесь, неплохо, получите «твёрдую» копию (бумажный отпечаток на настоящей фотобумаге!) с вашей плёнки, это лучше, чем пустое разглядывание пикселей цифровых картинок на дисплее или мониторе.
Осваивайте, друзья, аналоговый процесс реальной фотографии полностью, уходите от цифровой имитации мира, будьте настоящими!
Фотошкола аналоговой фотографии Института труда, Иркутск 2021
Ещё раз посмотрите как аналоговая фотопечать творчески отличается от того, что вы сфотографировали на плёнку!
Postscriptum. Эта статья является продолжением той, что опубликована в прошлом году, когда был задуман данный Проект — см. «В чём на самом деле прелесть плёнки».
PostPostScriptum. Для продвинутых любителей аналоговых фотографий, для желающих освоить вершину аналогового процесса мы предлагаем наш спецкурс «АНАЛОГОВАЯ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ». Научитесь печатать собственные настоящие фотографии со своих негативов, освойте ЧБ-проекционную фотопечать!
Всех, кого заинтересовала плёночная фотография, кто никогда ранее не фотографировал кроме, как на свой телефон, но хотел бы попробовать, обычно пробуют снимать на плёночные автоматы, в простонародье — «мыльницы». Это понятно, заряжаешь плёнку, «щёлк» и всё, остальное «мыльница» сделает «сама». В большинстве своём это увлечение быстро проходит, очень скоро вы начинаете понимать, что ваш телефон, вообще-то, гораздо лучше, проще и дешевле плёночных «мыльниц» справляется с однотипными «репортажами» с прогулок, пьянок-гулянок и скучных «фотосессий».
Тем более, что плёнка сегодня — это дорогое «удовольствие» и на неё не напасёшься, если она новая, а ещё и проявлять и сканировать — это тоже деньги. Кроме того, очень быстро выяснится, что ваша мыльница «вытягивает» не любую плёнку и не любые сцены, многие кадры получаются технически вялые и тусклые, «замыленные» и т.п., в общем, не то, что вы ожидали, разоряясь на плёнку, её проявление и сканирование… А что вы хотели? Обратите внимание на «объектив» вышей «мыльницы», скорее всего, там даже нет стекла — прозрачный круглешок дешёвой пластмассы — одно слово — мыльница!
Если вас не устраивает такая амёбная одноразовость и «инвалидность мыльницы», то переходите на ручную механику, именно с ней начнёте путь к настоящей большой фотографии! Начните фотографировать по-настоящему, а не нажимать тупо на кнопки автомата, если хотите построить кадр и получать именно то, что хотите вы, а не как «получилось» у автомата. Это не сложно, рекомендую начать с того же, что и миллионы советских детей в век плёнки и мануальной механики — фотоаппарат Смена-8М — стопроцентный олдскульный «ретро-винтаж».Только не ведитесь на слово «раритет» — это никакая не «редкость», не верьте ушлым и тупым, жадных до денег торговцем старья — этот аппарат выпускался миллионами, он в книге Гиннеса по тиражу!
Стоит он недорого (сперва спросите у родственников и знакомых — не завалялся ли такой у них с прошлого века, случайно, вдруг повезёт?) — Смену можно купить по цене намного ниже плёнки (не стесняйтесь торговаться!), почитайте публикацию «Как выбрать и фотографировать на советские механические ретро-камеры (Зениты, ФЭДы, Смены и т.д.)? Не так сложно как кажется!», фотоаппарат крепкий ломаться там нечему, если его специально кто-то в детстве не сломал, и научиться фотографировать на нём проще простого, освоите технику быстро!
И самое приятное, плёнку к нему можно купить очень дёшево! Наверное встречали в интернете интересные предложения цветной плёнки с низкой светочувствительностью 25-50 iso (ИСО) — это однозначно не для мыльниц, диапазон ИСО которых 100-200 и 400 iso.
В меню «Тесты» найдёте обзор с примерами интересной по соотношению цена/качества плёнки Kodak Vision2 200T/5217, а в фотогалерее внизу — примеры тестов на этой и похожей —Kodak Vision2 100T/5212, которые как раз сделаны на фотоаппарате Смена-8М: посмотрите сканы в архивах внизу (скачайте файлы и распакуйте архивы), обратите внимание на ярко синее небо и другие цвета — ничего не подкручено, никакого фотошопа, отсканировано «как есть»! Хорошая плёнка за малые деньги, не так ли? Мыльницы такую плёнку не потянут (очень низкое ISO), а вот олдскульный механический винтаж — запросто! Плёнка невысокой чувствительности вполне по зубам и Смене, и ФЭДам, и Зенитам, и Киевам, и Зорким и так далее, ведь тогда, когда их выпускали фотоматериалы в массе своей были именно такой или похожей светочувствительности.
Kodak Vision-2 100T, f:4, s 1/60-1/125 (на Смене — это значки «облачно» и «пасмурно»)))Селфи в ванной: самая длинная автоматическая выдержка у Смены — 1/15 сек. — не для ISO-25, в помещении снимать не стоит!Kodak Vision-2 100T, F:4, s «B» (прим. 1 сек) без штатива в тёмном помещении с таким ISO не обойтись!Kodak Vision-2 200T «Боке спереди» ни одна мыльница вам не даст!Kodak Vision-2 200T, «Боке сзади» — это не для мыльниц!Kodak Vision-2 200T, р. Олха, Шелеховский р-н Иркутской областиKodak Vision-2 200T, р. Олха, Шелеховский р-н Иркутской областиKodak Vision-2 100T, f:4, s 1/60-1/125 на Смене — это значки «облачно» и «пасмурно», проще некуда!Kodak Vision-2 200T, Обратите внимание на синее небо, далеко не каждая «мыльница» так передаст цвет!Смена 8М прекрасно справляется с плёнками низкой светочувствительности с остаточным ISO-25, например: такие ни одна автоматическая «мыльница» не возьмёт! Kodak Vision-2 100T/5212 и Kodak Vision2 200T/5217 (обе плёнки есть у нас) получаются великолепно!
Как фотографировать? Легко! Фотоаппарат Смена 8-м начального, «детского» уровня, подойдёт любому начинающему: заряжаешь плёнку iso-25, например, приобретённые у нас Kodak Vision2 200T/5217 или Kodak Vision2 100T/5212 в фотоаппарат (о том, как зарядить читай наши «Советы…»), прокручиваешь колёсико перемотки кадра (самое большое такое, ребристое, возле счётчика кадров), ставите счётчик кадров на «0» (оно легко крутится), максимально открываешь диафрагму (на Смене — колёсико в центре объектива — F:4 — следите, чтобы диафрагма всегда была на «четвёрке»!), ставишь выдержку по картинке в зависимости от погоды и освещения («солнышко», если солнечно, «тучки», если пасмурно и т.д. — крутить надо большое кольцо на объективе), наводишь резкость по шкале на том же объективе (расстояние до того, что или кого хочешь заснять в метрах от 1 м до бесконечности, картинки вам в помощь) и фотоаппарат готов к фотосессии!
Полностью тесты на плёнках с низким ISO опубликованы в меню «Тесты«, посмотрите интересную информацию про то, какие знаменитые фильмы на неё сняты, учитывая, что это плёнка сделана для большой кинематографии.
Пробуйте мануальную механику, получайте удовольствие от бескомпромиссной аналоговой фотографии за очень малые деньги! Если что-то не понятно, не стесняйтесь, приходите к нам, расскажем-покажем, научим, это не сложно…
Если решили попробовать себя в аналоговой фотографии и никогда раньше не снимали на плёнку, то перед её приобретением должны знать, что плёнка — не «цифра», она сделана из гибких полимеров (традиционно — «целлулоид») и светочувствительного материала — эмульсии. А значит обращаться с ней следует осторожно. Когда начнёте фотографировать, помните, что увидеть всё, что на ней получилось, можно только после проявки, то есть химической обработки.
1. Плёнка находится в светонепроницаемой металлической или пластмассовой кассете, кончик её с фигурно обрезанным язычком, который торчит из кассеты (он называется «ракорд»), нужен для заправки в ваш фотоаппарат. Плёнка намотана в кассету эмульсией внутрь (лицевая, матовая сторона плёнки) и «целлулоидной» основой (тыльной, блестящей, глянцевой стороной) наружу.
2. Откройте ваш фотоаппарат (его крышку), увидите пустой отсек (углубление) для кассеты с плёнкой с одной стороны, и приёмную катушку, на которую будет наматываться плёнка в процессе фотографирования — с другой стороны.
3. Осторожно вытяните кончик плёнки из кассеты немного, на 5-7 сантиметров (возможно кончик уже вытянут как-раз на эту длину!) и аккуратно вставьте кассету с плёнкой в пустой отсек (углубление) так, чтобы плёнка своей блестящей тыльной стороной смотрела на вас, а эмульсией (лицевой стороной плёнки) внутрь фотоаппарата, при необходимости вытяните конец с фигурно обрезанным язычком плёнки ещё чуть-чуть (на пару сантиметров, не больше!), чтобы её язычок доставал до приёмной катушки.
На советский фотоаппарат начального уровня Смена 8м миллионы детей сделали свои первые снимки…
4. Если ваш фотоаппарат с электроприводом, то достаточно дотянуть кончик плёнки до приёмной катушки, и когда закроете крышку (не забудьте предварительно вставить в фотоаппарат батарейки, без них он работать не будет!), автомат сам промотает плёнку и поставит её на старт — «S» или первый кадр (см. счётчик кадров на вашем фотоаппарате). Можете смело фотографировать, выбирая объект съёмки через окошечко видоискателя, и нажимая на кнопку спуска. Автомат всё сделает «сам».
5. Если у вас механический фотоаппарат с ручным («мануальным») управлением (Зениты, ФЭДы, Зоркие, Смены и т.п., включая некоторые «мыльницы» без электропривода), то надо заправить фигурно обрезанный язычок плёнки в прорезь приёмной катушки и убедиться в том, что зубчики колёсика, цепляют плёнку достаточно, чтобы она наматывалась на приёмную катушку. Щёлкните пару раз вхолостую, нажав на спусковую кнопку и проматывая плёнку, чтобы убедиться в том, что плёнка заправлена правильно, после чего закройте крышку и фотографируйте на здоровье! Подробнее об этом см. нашу специальную публикацию.
6. После того как заправили вашу плёнку в фотоаппарат и начали фотографировать: камеры с электроприводом передвигают плёнку на кадр вперёд автоматически после нажатия на спуск, механические ручные камеры передвигают плёнку на каждый кадр при взводе затвора либо это надо делать каждый раз вручную, крутя большое колёсико с зубчиками после каждого снимка), ни в коем случае не открывайте крышку фотоаппарата, пока не отщёлкаете всю плёнку и не смотаете её обратно в кассету. После того, как смотали всю отснятую плёнку обратно в кассету, можете открыть фотоаппарат и вынуть кассету для того, чтобы сдать её на проявку.
7. Если что-то пошло не так, например, не знаете или забыли как смотать обратно плёнку или плёнку заело, или ещё что-то там внутри фотоаппарата случилась, что не получается фотографировать и плёнка «не движется», то не надо прикладывать усилия: вы либо порвёте плёнку, либо сломаете фотоаппарат, либо сделаете и то и другое сразу. Ни в коем случае не открывайте крышку фотоаппарата, иначе засветите плёнку! Принесите фотоаппарат к нам вместе с плёнкой внутри, поможем её вытащить так, чтобы не засветить.
Если всё-же открыли крышку фотоаппарата с плёнкой, которую не смогли или забыли смотать в кассету, то плёнка засвечена, даже если открыли крышку хотя-бы на полсекунды — плёнке достаточно и долей секунды, чтобы «поймать» свет! Но не расстраивайтесь, засвечена не вся плёнка (если вы её не вытащили совсем или не перематывали на свету!), а только та открытая её часть, которая не в катушке и не в кассете. Плёнка в любом плотном рулоне засвечивается только снаружи, на первом витке. Спокойно закройте крышку и принесите отснятую плёнку на проявку прямо в фотоаппарате.
Погуглите в интернете, посмотрите видео на ютубе, наберите в поиске: «как заправить плёнку в фотоаппарат», идеально, если найдёте и почитаете инструкцию (их полно всяких в интернете) к вашему фотоаппарату. Особенно обратите внимание на обратную перемотку плёнки назад в кассету, не порвите плёнку, если не уверенны, то приносите её нам на проявку прямо в фотоаппарате! Не бойтесь фотографировать на плёнку, учитесь (приходите к нам, научим быстро!), у вас всё получится. Будете стараться и получите обалденные кадры, не в пример тем, что у других на «цифре». Успехов в освоении аналоговой фотографии!
Postscriptum! Не бойтесь фотографировать на плёнку, даже если не уверены, что получится: если не в курсе, что такое ломография, то почитайте эту статью, потом возьмите у нас на прокат (на «тест-драйв»)настоящий советский фотоаппарат, производства СССР (ЛОМО) или простенькую автоматическую «мыльницу», поможем зарядить очень недорогой цветной или чёрно-белой плёнкой, и щёлкайте себе на здоровье «где угодно и как угодно», как говорят хипстеры-ломографы… ))
PPS. Недорогие чёрно-белые плёнки лучше подходят для обучения, а чб снимки всегда можно раскрасить в любые цвета, если захотите, прямо на компе или в телефоне, или в интернете, хотя бы, вот, на этом сайте!
Школа аналоговой фотографии в Иркутске на Советской, 3 (офис 510/3)
