Как изменить ИСО (iso) плёнки «фотохимическим» способом? Легко!

Плёночные фотографы знают, что такое «пушить» (push film) или «пуллить» (pull film) плёнку под те или иные условия экспозиции. Плёнка, особенно если она чёрно-белая, позволяет «изменить» ИСО (iso), с последующей технически правильной, то есть приемлемой именно для каждой конкретной плёнки, перепроявкой (пуш-процесс) или недопроявкой (пулл-процесс). Погуглите про «пуш» и «пулл» процессы проявки плёнки в зависимости от особенностей экспозиции, найдёте много интересной информации, или скачайте для чтения полезные материалы в конце данной публикации.

Что значит «технически правильно» проявить? Это значит, что если плёнку с ИСО-400, к примеру, отсняли как ИСО-200 или даже ИСО-100 в яркий солнечный день, например, или, наоборот, в сумерках или в полумраке отсняли её как ИСО-800 или ИСО 1600, то уменьшить или увеличить время проявки (технически правильно недопроявить/перепроявить) можно в соотвествии с рекомендациями производителя!

Плёнка Илфорд НР5+ с ИСО-400 легко позволяет снимать на ИСО-800 (на снимках), ИСО-1600 и даже 3200 в полумраке! Nikon N8008/Nikkor 50 mm 1:1.8

Главное, заранее определиться на каком ИСО будете снимать и отснять всю плёнку именно на этом ИСО, так как плёнка будет проявляться не частями, а вся целиком. И не забудьте заранее сообщить лаборатории или мастеру — на каком ИСО отсняли вашу плёнку, чтобы правильно выбрать режим проявки, если хотите получить желаемый результат!

Из нашего ассортимента наиболее всего подходит для пуш-процессинга плёнка Илфорд НР5+ (Ilford HP5+), специально созданная в Великобритании для этих целей! Результат того, как она легко «тянется» («пушится») посмотрите в фотогалереях и на наших страницах в соцсетях. Иркутяне смогут оценить снимки, сделанные в условиях недостатка освещения в тёмных павильонах Иркутского зоосада — там всегда полумрак. При этом, Илфорд НР5+ с номинальной светочувствительностью в ИСО-400 легко справилась на ИСО-3200, показав великолепный результат!

Плёнка Илфорд НР5+, специально созданная для пуш-процессинга и снимки с которой вы видите в фотогалереях, была проявлена нами по таблице производителя с рекомендуемыми режимами процессов на разных ИСО особенным проявителем «Микрофен«, который был создан и предоставлен нашими коллегами из Проявошная в Новосибирске.

Снимайте на плёнку, друзья, не бойтесь экспериментировать с «пуш» и «пулл» процессами, смело приносите нам на проявку ваши плёнки, проявим как надо с предсказуемым и ожидаемым результатом, а ещё лучше самим научиться в нашей фотошколе, это не сложно!

Школа аналоговой фотографии, Иркутск 2022 г.

«Свема М-10» для тех, кто понимает что такое «iso-12»

Продолжаем публикации про киноплёнки для фотоаппаратов. Сегодня у нас «Свема М-10» производства СССР 1986 года (согласно маркировке на бобине), с остаточным ИСО (ISO) 12 единиц. В поздние советские годы (80-е) у фотолюбителей выбор был невелик: Тасма и Свема, иногда попадалась ORWO из ГДР. Когда в массы пришли кодаки, фужди и коники, то это уже «лихие» 90-е и развал Советского Союза.

Если скажете старшему поколению, что снимаете на «нашу» Свему, то они вряд ли угадают на какую именно, им на память придёт «Свема-64», «Смена-120» и т.п., коробочки которые дошли до наших дней и которые, правда, барыги пытаются впарить незадачливой молодёжи по цене не сильно ниже свежих под маркой «упаковка не вскрывалась».

Свема М10 — экзотика потому, что киноплёнка, она известна только киноделам. В годы её производства ни у кого не возникало мысли упаковывать киноплёнку в рулоны по 36 кадров и в коробочки для магазинов, в этом не было необходимости, тем более — в СССР! Поэтому она и дошла до нас хорошо сохранившаяся — в жестяных «киношных» бобинах. В отличие от бумажных коробочек — в жестяной банке темно, сухо, нет доступа воздуха и влаги, да и хранились эти бобины, как правило, в прохладных подземельях как консервные банки, одним словом. Спасибо киноделам!

В отличие от «кота в мешке» в «хорошо сохранившихся коробочках», плёнка, предлагаемая нами — протестирована и мы отвечаем за наши тесты: вся плёнка, намотанная нами в ролики-кассеты — из одной и той же бобины!

Если мы определили, что плёнка «не выше ИСО-12», то значит — это рекомендованное нами ИСО именно для этой плёнки! Выше можно, но не ждите тогда хороших, плотных негативов, без вытягивания «ползунков» в фоторедакторах не обойтись! Ниже можно — старую плёнку с рекомендованным нами ИСО-25, например, смело можно отснять на ИСО-12, ей это не повредит: все плёнки любят свет. Только не перестарайтесь, не засветите её во время экспериментов ))

Итак, киноплёнка Свема М-10: если правильно отснять и не менее правильно (что важно!) проявить, то получите, ну если не Илфорд, то не хуже многих других брендов чб-фотографии. Внизу фотогалерея, справа — ссылка на нашу страничку ВКонтакте с подробностями. Напоминаем, что все приобретённые у нас плёнки производства прошлого века, мы проявляем и оцифровываем бесплатно (точнее, проявка уже включена в их стоимость — так честнее!) по одной простой причине: тестируются не только экспериментальные плёнки, но и формула их проявки, а это ещё тот вызов! Любую плёнку — не только просрочку — мало отснять, её надо правильно проявить, а просроченные — особенно! Где вы ещё найдёте плёнки по цене 150-200 рублей, включая сервис по специальной проявке и оцифровке в наше время?!

Если вас «смущает», что в галерее — примеры профессионального фотографа, то внизу — чисто любительские фото на «обычные» ФЭДы, Зениты и Смены:

Обратите внимание, что ИСО-12 «отнюдь не мешает» снимать в темноте!

Ну и для тех, кто дочитал до конца! ИСО-12 на Смене 8М? Нет проблем: открытая диафргма (на Смене F:4) и значок «пасмурно» или даже «дождь» при дневном свете на солнце )) — s: 1/15-1/30. Примеры внизу, не забывайте держать диафрагму открытой и снимать ярким днём на выдержках не выше, чем на «пасмурно» — 1/15-1/30 секунды и у вас всё получится на этой плёнке и на этом простом фотоаппарате! Любите плёнку, друзья, и она ответит вам взаимностью!

Марат Байгереев, Иркутск 20 сентября 2022 г.

Kodak Kodalith — и вновь «Привет из прошлого века!»

Плёнка дорожает, много, и тем более просто так как на «цифре», не пощёлкаешь. Что делать? Проверенная и недорогая просрочка — оптимальный выход для тех, кто любит много и недорого фотографировать на плёнку. Но просроченная плёнка должна быть действительно недорогой и проверенной. Проверенной не в смысле «упаковка почти новая, не вскрывалась» как пишут дельцы, пытаясь впарить безнадёжное старьё по цене «чуть ниже» новой, а проверенная в смысле протестированная продавцом на предмет (а) светочувствительности (т.е. уже точно известно реальное ИСО (ISO) именно этой плёнки) и (б) каким проявителем и как проявлять. Только зная эти параметры можно прикинуть насколько адекватна цена, а не покупать «кота в мешке».

На этом сайте немало публикаций, посвящённых старым «экспериментальным» плёнкам. Рекомендую одну из них: «История другой фотосессии: «Привет из прошлого века! Часть 3» и немного рассуждений о цветопередаче…». Любителям среднего формата наверняка будет интересна моя статья «Привет из прошлого века! Опыт съёмки на ретро-камеры и проявки старых плёнок на 120».

Главное в старой просрочке — адекватная цена и не ожидать от неё результатов как от свежей плёнки…

Недавно друзья из Новосибирска прислали на тест бобину (30 м) 35-мм старой чёрно-белой Kodak Kodalith Graphic Arts Film Ortho Type 3 2556 производства Англии 1991 года. Плёнка из моего опыта не самая старая, тем более, что главный параметр «возрастного» качества любой плёнки — не сколько ей лет, а то как она хранилась. Как она хранилась у первых хозяев не известно, но точно не в морозилке. Если просрочка досталась вам даром или почти даром (я об этом писал в своих публикациях!), то и этот параметр не имеет особого значения, главное, чтобы не была засвечена и чтобы хоть какая-то светочувствительность у неё осталась. Известны неплохие результаты съёмок на фотоматериалах с ИСО в несколько — буквально 1-2 единицы. На нашем сайте в меню Тесты многие плёнки содержат ИСО не более 25 единиц и показали отличные результаты.

Плёнка, о которой идёт речь, уже была проверенной до нас — 25 ИСО (iso-25) — бюджетные «мыльницы» такую низкую светочувствительность не потянут, а вот продвинутые «автоматы» (например, Nikon F55, которому у нас посвящена специальная публикация) и любая «механика» бюджетного сегмента (ФЭДы, Зениты, Смены, Зоркие и т.п.) — вполне с ней справятся, тем более, что во времена их массового производства такая плёнка не была редкостью в магазинах того времени.

Повторимся, эта плёнка не для автоматических «мыльниц» — ИCO ниже 100 единиц не для них. Но обладатели настоящей «механики» или продвинутых автоматических фотоаппаратов — те, кто понимают, что такое ISO-25, и те, кто только осваивают особенности фотоэкспозиции (зависимость экспопары «выдержка/диафрагма» от степени освещённости объекта съёмки) могут смело выбирать наши экспериментальные ролики и поснимать-пощёлкать, буквально, «направо» и «налево» без обременения для личного или семейного бюджета — цена 150-200 рублей за полноценный ролик в 20-30 кадров (включая проявку и оцифровку!) — не мечта ли любого плёночника?!

И наконец, хорошая новость для тех, кто желает снимать много и недорого, но пока не знает как, рекомендуем нашу новую статью «Как отснять старую плёнку на механические ретро-камеры», почитайте на досуге!

Главное — не ожидать от старой просрочки прорисовки деталей и мягких полутонов, хотя и этого можно добиться, как показал опыт наших проявок в разных химрастворах — см. Фотогалерею внизу. Для этого у нас есть другие плёнки по другим ценам! Мы лишь гарантируем адекватную (то есть подобранную именно для конкретной экспериментальной плёнки!) бесплатную проявку и удовольствие от процесса съёмок на ваши ретро-камеры, сопровождающимся приятным уху любого фотографа аналоговым щёлканьем механического затвора…

Марат Байгереев, Иркутск — июль 2022 г.

Как выбрать плёнку для вашей «мыльницы», что такое ISO и как всё это проверить?

Если вы новичок в плёночной фотографии, то должны знать, что плёнка изготавливается с заранее заданным главным её параметром — светочувствительностью, которая измеряется, в основном, в ISO (ИСО), и в отличие от цифровых камер и смартфонов, не умеет менять свою светочувствительность. При выборе обратите внимание на этот, повторимся, главный её параметр.

Обратите внимание на её упаковку или на кассету, в которую она заправлена: большие цифры «200» или «100», например, которые обязательно дублируются более мелкими на маркировке, как раз и означают её «ISO» — светочувствительность.

Если вы снимаете на «мыльницу», то выбор не велик, они в массе своей рассчитаны на плёнку в диапазоне от 100 до 400 ISO. Чем ниже ISO, тем ниже светочувствительность и, соответсвенно, тем дешевле плёнка. Но если вы купили плёнку ISO-100, то должны знать, что ей понадобится много света, а значит снимать надо будет днём на улице или в очень-очень светлых помещениях! Пьянки-гулянки в полумраке и съёмки вечером и, тем более, ночью, не для неё, пусть даже и со вспышкой! Для таких сцен подойдёт более чувствительная и более дорогая плёнка с ISO-400, хотя и ей «лишний» свет не помешает, если хотите получить чёткие кадры.

Наиболее универсальные и от того самые популярные плёнки — ISO-200. Она подойдёт и днём на улице и в помещении со вспышкой. Только не забывайте, что какую бы плёнку не купили, не зависимо от ISO, ей необходимо достаточно света, все плёнки любят свет! Если света плёнке не хватает, то получите тусклые, вялые или совсем еле различимые снимки. И не стоит надеяться на встроенную вспышку вашей мыльницы, её мощности хватит, чтобы худо-бедно подсветить передний план — например лицо того или лица тех, кого снимаете вблизи, всё остальное «провалится» в темноту, если снимаете в полумраке.

Как ваша камера распознаёт ISO плёнки, вы узнаете из нашей статьи про DX-код по этой ссылке. Но сперва откройте крышку (дверцу) вашей «мыльницы» и закляните в отсек, где должна быть кассета с плёнкой. Если там нет металлических контактов для считывания DX-кода, то найдите специальный переключатель, чтобы вручную «сообщить» камере о том, какая плёнка в неё заряжена.

В любом случае, не полагайтесь на автоматику вашей «мыльницы» (если в ней вообще есть «автоматика»), старайтесь снимать там где светло, чем светлее, тем лучше! И не ждите от неё многого, хотя потенциал любой плёнки огромен, использовать его помогут лишь аппараты с более серьёзной оптикой. Поэтому учитесь, осваивайте плёнку и старайтесь перейти от «мыльниц» на фотоаппараты с настоящими объективами.

Лайфхак! Если в первый раз фотографируете на плёночную камеру (касается не только мыльниц!), не уверены в том, как она снимает, что в итоге получится и получится ли вообще, то не рискуйте дорогой цветной плёнкой! Для тестов лучше приобретите у нас самую недорогую ЧБ плёнку в 12-15 кадров, например, AGFA AVIPHOT PAN 200 с самым универсальным ISO-200. За день-два отщёлкайте эти кадры в разных условиях освещения, принесёте к нам на проявку и вечером того же дня получите сканы (проявка+оцифровка обойдётся всего в 100 руб.), чтобы посмотреть, что получилось и решить стоит ли экспериментировать с более дорогой плёнкой. И если плёнка получилась хорошо или хотя бы удовлетворительно, то чёрно-белые снимки при желании всегда можно бесплатно и быстро раскрасить одним кликом на специальных сервисах в интернете. Хороших снимков!

Как выбрать и фотографировать на советские механические ретро-камеры (Зениты, ФЭДы, Смены и т.д.)? Не так сложно как кажется!

Зениты, ФЭДы, киевы, смены и т.д. — как же много интересного выпускал Советский Союз в ХХ веке плёночной фотографии. Молодежь интересуется механическими ретро-камерами из далёкого «винтажного» прошлого нашей страны, но, по совету старших (пап-мам, дядей-тётей и т.д.), всё-таки фотографирует на плёнку, упорно используя их заморские плёночные «мыльницы» — компакты-автоматы — так проще, «щёлк» и всё, не надо заморачиваться механикой мануального режима «большой фотографии», многие мыльницы даже плёнку обратно в кассету смотают для сдачи на проявку: как удобно, но как примитивно.

Если вас не устраивает такая амёбная одноразовость (щёлкать автоматом быстро надоест, очень скоро вы поймёте, что ваш телефон, вообще-то, лучше, проще и гораздо дешевле плёночных мыльниц с этим справляется), то эта статья для вас.

Так как же быть с ретро-механикой, которая так часто мелькает в объявлениях на вторичном рынке: неужели всем этим зенитам, ФЭДам, зорким, киевам, сменам и т.д. суждено в лучшем случае пылиться на полках? Не надо бояться механику, и не слушайте разбалованных мыльницами старших «товарищей», для которых она и во времена их юности-молодости была технически недоступной. Всё на самом деле просто! Тем более сейчас, когда в интернете есть не только куча информации, как пользоваться этими механическими «чудо-гаджетами» прошлого века, но и софт, который поможет «щёлкать» на механическую камеру более-менее правильно.

Не надо тратиться на фотоэкспонометр, достаточно скачать на свой смартфон программу для экспозамеров (найдите в интернете бесплатный софт типа Lightmeter, Lightmate и т.п.), чтобы хотя бы ориентироваться в понимании того, сколько света нужно вашей плёнке. Этого достаточно, чтобы начать осваивать механику на пути к «большой» и настоящей фотографии.

Для начала немного теории. Старые фотоаппараты, как и вся винтажная техника, не терпят грубой силы, если что-то не поддаётся усилию, не нажимайте и не давите «что есть дури». Прежде, чем нажимать на кнопки и рычажки, поинтересуйтесь, зачем они созданы, для чего. Вообще, не плохо бы выяснить функционал камеры, но если вы её уже купили, понятно, что с этим были проблемы, так как не то, чтобы не у кого спросить было, вы, скорее всего, даже не задались таким вопросом («типа, щёлк и всё!»), но дело сделано и вы купили (надеюсь, не переплатили?) и… начнём с выбора камеры на будущее.

Выбор начинается с цены. Сколько стоит винтажная фото-механика? Уже одно обилие предложений одних и тех же номинантов должно сказать о том, что рынок предложений давно сформирован, насыщен и, наблюдая за ликвидностью товара (зная информацию), можно судить о цене сделок (рынок спроса) по каждой номинации. Прежде, чем браться за эту статью, я не стеснялся торговаться и реально покупал фотоаппараты и прочую технику для нашей фотошколы по заявленной ниже цене! Поэтому, поверьте в полугодовой (с начала августа 2020 г. по сей день) опыт автора этой публикации. Почти шесть месяцев непрерывного наблюдения и активного участия в покупке аналоговой б/у фототехники стоит того, чтобы стать экспертом в этой области.

Рынок — это всегда сравнение и торг (не стесняйтесь торговаться, торг не уместен только когда продавец выставил товар по заниженной цене, но такое, поверьте, редкость в наше время!), всё познаётся в сравнении, «несравненны» лишь уникальные образцы, к коим рассматриваемые нами в этой статье камеры ну никак не относятся, при всём желании их, порой неадекватных и, по-просту, жадных тупых (глупость и жадность — родные «сёстры») продавцов. Итак, давайте пройдёмся по вторичке «винтажной» фототехники от простого к сложному.

Повторюсь, речь пойдёт о самой массовой, представленной на рынке подержанных товаров, технике, прицениваясь к которой, помните, что это, как говорят маркетологи — «рынок покупателя», а не продавца, а значит: уж коли вы покупатель, не стесняйтесь торговаться и назначать вашу цену, не спорьте с барыгами и не спешите с покупкой по спекулятивной цене избыточно массового товара, смело переходите к другому аналогичному объявлению, адекватного продавца на рынке покупателя найти не сложно!

Начнём с легендарной камеры начального уровня «Смена 8М» и аналогов. И не потому, что это была моя первая камера, отец подарил мне её в 1979 г. безо всякого случая, просто купил и всё, стоила она в советские времена дёшево, потому, что была самая простая, проще некуда и продавалась везде, во всех промтоварных магазинах. Раз камеру можно было купить просто так, мимоходом, т.е. мимо магазина проходя, то нетрудно предположить, что она не была редкостью в советских семьях. И это так! Поинтересуйтесь, кстати, не увлекался ли кто-то из ваших близких и знакомых старшего поколения фотолюбительством в годы СССР, тогда почти наверняка, где-то в чулане, в гараже или на антресолях среди прочего хлама у них завалялся такой экземпляр. И если да, то скорее всего, на все 100% он рабочий! Надо сильно и специально постараться, чтобы его сломать.

Правильная цена на Смену 8м сегодня (в ценах 2020-начала 2021 гг.) — 250 российских рублей, не более! Не может простая техника начального уровня стоить столько же или дороже более сложных механизмов, не так ли? Тем более, что по тиражу выпуска Смена 8м, вроде бы, в книге рекордов Гинесса как «самый массовый фотоаппарат планеты», проверьте, погуглите, чтобы узнать правду. Ломаться там, правда, нечему, принцип затвора, рычажок которого расположен на объективе, был изобретён немцами ещё в позапрошлом веке и с тех времён только совершенствовался на советских заводах.

Максимум, что может отсутствовать у Смены 8м — это родная приёмная катушка, их часто теряют нерадивые хозяева. Но это не беда, любая катушка от пустой кассеты «135» подойдёт под плёнку 35 мм. Вобщем, всё просто: осматриваете внешний вид камеры и футляра (родной футляр у Смен сидит как влитой!), объектив крутится, линзы чистые, открываете заднюю (другой нет)) крышку (замочек-защёлка сбоку-слева), взводите затвор (рычажок на объективе) и щёлкаете. Смелее, там реально нечему ломаться и сделано на совесть!

Любую камеру (не только Смену, а любую!) проверяйте на работоспособность её затвора, чтобы отрабатывала ВСЕ выдержки. У Смены выдержки обозначены картинками погоды на объективе сверху: ясное солнышко, облачность и т.д., крайнее левое до упора положение (крутите смело колесо выдержек, не бойтесь, камера неубиваемая!) — ручная выдержка, очень удобна для просмотра чистоты линз и лепестков диафрагмы (колёсико вращения диафрагмы — в центре объектива вокруг линзы).

Зачем камере нужна диафрагма, да и выдержка тоже — погуглите сами или спросите у более осведомлённых товарищей, а лучше приходите на наши курсы или дочитайте эту статью до конца. Если кратко, то выдержка и диафрагма — это механизмы, позволяющие формировать экспопару: дозировать порцию света, который упадёт на вашу плёнку, чтобы оставить изображение на ней. Не забывайте, что по-русски, буквально, фотография — это светопись!

При фотографировании, сразу после снимка или перед ним не забывайте прокрутить большое рифлёное колёсико перемотки кадра, если вам не нужна двойная-тройная и т.д. экспозиция (это лучше делать со штативом, тогда выразительная ломография получится!), перемотка плёнки на следующий кадр осуществляется вручную, а не автоматически при взведении затвора, как на других камерах. После окончании плёнки (колёсико перемотки кадра перестанет крутиться), смотайте плёнку назад в катушку, для этого нажмите кнопку спуска (кнопка фотографирования) и потяните вверх металлическое колёсико перемотки плёнки (по стрелке) обратно в кассету и только после этого можно открыть крышку и вынуть кассету с плёнкой внутри для проявки.

Итак, вернёмся к самой недорогой из всех механических фотокамер (помните, 250 рублей — красная цена, не стесняйтесь торговаться, вам обязательно уступят, если торговец не идиот, таких камер полно на вторичном рынке!) — к «Смене 8М». Камера, с которой начинали учиться фотографировать дети. Именно для них значения выдержек наверху объектива нарисованы в виде картинок, чтобы различали освещение, но снизу эти значения продублированы цифрами, по-взрослому, от «В» (Bulb — ручной режим, пока держите кнопку спуска, затвор не закроется) и 1/15 до 1/250 секунды.

Колёсико диафрагмы в центре объектива вокруг линзы, кроме числовых значений (от 4 до 16), дублируется подсказками под светочувствительность заряженной в фотоаппарат плёнки (ГОСТ-ASA/DIN или ГОСТ-ISO/DIN в зависимости от вашего экземпляра) — не забудьте выяснить светочувствительность плёнки (ISO — она же ASA-ГОСТ) перед тем, как приобретать её и заряжать в вашу камеру.

Что такое светочувствительность и как она измеряется — погуглите сами или спросите у более осведомлённых товарищей, а лучше приходите на наши курсы или дочитайте эту статью до конца. Если кратко, то светочувствительность — это ISO вашей плёнки (ГОСТ и DIN — советский и немецкий аналоги), это — то число, которое крупными цифрами обозначено на родной кассете от плёнки. Как правило 200, реже 100 и 400 — больше ваша мыльница-автомат, в отличие от механических камер, не потянет и в этом её инвалидная ограниченность, которая не позволит вам войти с ней в мир «большой фотографии», то есть делать художественно выразительные, осмысленные снимки, а не так «как у всех». Так что начните со Смены-8М, она научила миллионы детей (судя по тиражу конвейеров ЛОМО) настоящей фотографии, научит и вас, не сомневайтесь!

Близкая к Смене камера — «Вилия-авто». У иностранцев надо поучиться ценить советскую технику, обратите внимание, как парень на видео хвалит фотоаппарат (хоть и не «авто», но аналог) и, конечно он радуется цене, точнее соотношению цена/качество. Хоть и просят за неё торговцы безумные «ретро-деньги», но не стоит переплачивать. Красная цена в России — те же 250 рублей (я сам не давно, по приколу, «развлечения ради», купил такую по объявлению за эту сумму — 250 р., да плюс фотовспышку к ней и проявочный бачок впридачу, всё вместе — 250!), если жадные до денег торгаши не хотят торговаться, не расстраивайтесь, лучше купите за 500-1000 рублей, которые они просят в расчёте на дурачка, китайскую мыльницу — функционал будет тот же и даже больше, учитывая, что все импортные мыльницы-атоматы умеют хотя бы минимально читать DX-код на кассете плёнки.

Вилия-авто — хорошая автоматическая камера, изящный стильный дизайн и необыкновенно резкий для таких камер объектив (сравните со Сменой!). На фото — примеры снимков на плёнке iso-200 в полностью автоматическом режиме: «щёлк и всё». Насколько эта камера редкая — спросите у белорусов, выпускал её Белорусский оптико-механический завод в неимоверных количествах. Так что, если торговец, выставивший эту камеру на продажу по неадекватно высокой цене, и впрямь думает, что она, как и Смена 8М (как и зениты, ФЭДы и т.д.), какой-то «раритет» (это слово означает «редкий», кто не знает), то он или идиот или невежда.

Эта красивая камера в модном для тех лет чехле на выпендрёжном ремешочке предназначалась для девочек и мальчиков, не желающих заморачиваться техническими премудростями «большой» фотографии с её экспопарами и т.п., поэтому не будем на ней долго останавливаться. Отметим лишь, что как и Смена-8м она относится к так называемым «шкальным» фотоаппаратам, в отличие от «зеркальных» зенитов и «дальномерных» ФЭДов.

Шкальный — от слова «шкала» на объективе (от 1 м или от 0,8 м до «бесконечности») — не забудьте перед тем, как нажать на кнопку спуска, покрутить объектив и правильно (примерно, на глаз) выставить расстояние до снимаемого объекта, если хотите, чтобы он попал в зону резкости! У Смен и Вилий на объективах есть рисунки в помощь, условно обозначающие «портрет», «групповой снимок» по пояс и в полный рост, «пейзаж» и т.п.

Вполне достойный и самодостаточный комплект для начального уровня был приобретён по объявлению за 250 р. в Иркутске в ноябре 2020 г. (к нему ещё чуть покоцанный, но вполне рабочий бакелитовый бачок прилагался)

Художество на ваших камерах начального уровня можете начать (извините за тавтологию) с модной ломографии, (от которого, собственно, и произошло это иностранное слово — ЛОМО — Ленинградское Оптико-Механическое Объединение), если не жаль плёнку. Но если серьёзно хотите освоить технику и искусство плёночной, аналоговой фотографии, то выберите что-то более серьёзное.

Ну вот, и настала пора «большой», взрослой фотографии! Если хотите научиться фотографировать не по-детски, не «как все балбесы и профаны», то добро пожаловать в мир настоящей фототехники. Пришла пора обзора самых массовых и распространённых на вторичке экземпляров фотоиндустрии «Сделано в СССР»: Зенитов и ФЭДов.

<статья в работе, продолжение следует…>