Зениты не могут похвастать широтой выдержек как ФЭДы, но это, как ни странно, преимущество для тех, кто только учится снимать на механику — небольшой выбор позволяет легче запомнить правильные экспопары F:/S: (диафрагма/выдержка) для разных условий освещения. Впрочем, самая длинная автоматическая выдержка на Зенитах — 1/30 секунды — вполне пригодна для съёмок на недорогие низкочувствительные плёнки с ИСО (ISO)-25 и ниже (про ИСО читай нашу специальную публикацию).
Из нашего ассортимента можно выбрать проверенную (то есть с экспериментально установленным, достоверным ИСО) недорогую киноплёнку, но если не боитесь экспериментов с непредсказуемым результатом, то нетрудно выбрать из тех, что попадутся вам случайно при покупке старой фототехники. А позволят вам снимать без проблем на такие экспериментальные плёнки на зенитовской выдержке s:1/30 сек. великолепные штатные светосильные полтинники Зенитов — объективы Гелиос (Helios) — являющиеся до сих пор непревзойдёнными стёклами по соотношению цена/качество!
Штатные (китовые) объективы Зенитов — Гелиосы разных модификаций, но все на резьбе М42 — пожалуй, самые популярные (учитывая их цену!) в мире. И это сыграло для многих аппаратов роковую роль — не умеющие снимать на ретро-механику балбесы, использовали Гелиосы через китайские переходники с резьбы М42 на байонеты цифровых камер, в то время как сами носители оказывались бесполезным хламом — до сих пор можно найти большое количество предложений «продам зениты без объектива» в интернете. Жаль! Фотографировать на эти почтенные аппараты совсем не сложно и миллионы начинающих фотографов в годы СССР без проблем осваивали эту сложную механику, «пересаживаясь» со школьных простеньких Смен на солидную зеркальную технику.
О том как выбрать Зениты подробно написано в нашей статье «Как выбрать и фотографировать на советские механические ретро-камеры (Зениты, ФЭДы, Смены и т.д.)? Часть III» — за три года цены, разумеется, выросли, но, по-прежнему, эти фотоаппараты можно приобрести за вполне разумные 2-2,5 тыс. руб, особенно если умело поторговаться — их выпускали два завода (Красногорский механический и Белорусский) в бывшем СССР миллионами штук, поэтому эти фотоапараты до сих пор не редкость и к «раритетам» их относить ещё рано! Зенит есть или, по крайней мере, был в очень многих семьях, просто не все это знают, покопайтесь в старом хламе в гаражах, на чердаках или антресолях, возможно найдёте вполне рабочий экземпляр у себя дома, на даче или у кого-то из родственников или знакомых.
Поп-звезда Майкл Джексон и советский Зенит-ЕЗениты экспортировались во многие страны и были там весьма популярны из-за низкой стоимостиЗенит-122 и коллекционный Zenit TTL редкой олимпийской серииПоздний Zenit-122 производства 90-х годов перед самым распадом СССРЗенит-122 в зеркалеЭтот Zenit TTL и Nikon F-301 выпускались примерно в одно и тоже время, но сравнивать их нельзя…В центре — олимпийский «Зенит ТТЛ» с нештатным объективом Индустар 61-Л/З-МС 2,8/50Зениты выпускались в СССР миллионными тиражами — разные модификации можно встретить на вторичном рынке за вполне разумные цены, особенно если поторговаться, адекватные продавцы всегда уступят!
И так, как же фотографировать на Зениты? Научитесь быстро, это не сложно! Берёте у нас любую плёнку, заряжаете в свой Зенит (как правильно зарядить читай наши «Советы…« или см. учебное видео внизу), выходите на улицу и снимаете себе на здоровье в своё удовольствие «сколько влезет» и ни в чём себе не отказывая! Но чтобы было с пользой, рекомендуем записывать экспопары каждого кадра в блокнотик: если плёнка свежая ИСО-200, например, и на дворе солнечно, то начните с пары s: 1/250 или 1/500 (выдержка) на диафрагме f:5,6 или 4. Если пасмурно или в тени, то дайте плёнке чуть больше света, увеличьте «дырку» диафрагмы до f:2,8 или 2,0 и/или поставите более длинную выдержку (1/125 или 1/60 секунды). Помните, что все плёнки любят свет, недоэкспонированные, недосвеченные кадры (то есть им явно не хватило света!) встречаются гораздо чаще, чем пересвеченные — это из моей практики проявки чужих плёнок.
Фотоэкспонометр может быть условным ориентиром, надо всегда помнить, что любой фотоэкспонометр даёт лишь примерные значения экспопар, точность экспонометрических замеров тоже зависит от опыта работы с ними.
Особенно внимательным к условиям освещения надо быть с низкочувствительными плёнками с ИСО-25 и ниже! Снимать их лучше на открытой диафрагме (f: 2-2,8) и на длинных выдержках (1/30-1/60 сек. в тени и не выше, чем 1/125 на солнце), в темноте такие плёнки на Зенитах без вспышки лучше вообще пока не снимать. Со временем придёт опыт и научитесь понимать и чувствовать свет для любых ИСО безо всяких экспонометров — на Зенитах это произойдёт быстро!
Kodak V3 500T, ISO-50/100Kodak V3 500T, ISO-50/100Kodak V3 500T, ISO-50/100 Zenit TTLKodak V3 500T, ISO-50/100 на Зенит-122Kodak ColorPlus, iso-200 на Зенит-Е/Helios 44-2, (F:2.0, s1/500″)Kodak ColorPlus, iso-200 на Зенит ЕТ/Гелиос 44-2 (F:2.8, s1/60″)Kodak ColorPlus, iso-200 на Зенит-Е/Индустар 61 Л/З (F:2.8, s1/60″)Тасма ДС-5М, iso-25 на Зенит ЕТКodak ColorPlus, iso-200 Зенит ЕT/Helios 44-2, (F:2.0, s1/60″)Kodak ColorPlus iso-200 Зенит ЕT/Индустар 61 Л/З (F:2.8, s1/30″)AGFA Aviphot PAN-200, Зенит ЕТ/HELIOS 44-2 (F:2.0, s 1/250″)AGFA Aviphot PAN-200200 Зенит ЕТ (f:4 s: 1/125)AGFA AVIPHOT PAN 200 на Зенит ЕТ (f:2,8 s: 1/250)AGFA Aviphot PAN-200 на Зенит-122 (f:2,8 s: 1/250)AGFA Aviphot PAN-200 на Зенит ЕТ (f:5,6 s: 1/30 — flash)Kodak V2 500T/5218, ISO-200ORWOCOLOR NS-21, ISO-25 Зенит ТТЛ/Гелиос-44М 2/58 (f:2,0 s:1/125)ORWOCOLOR NS-21, ISO-25 Зенит ТТЛ/Гелиос-44М 2/58 (f:2,0 s:1/125)ORWOCOLOR NS-21, ISO-25 Зенит ТТЛ/Гелиос-44М 2/58 (f:2,0 s:1/60)ORWOCOLOR NS-21, ISO-25 Зенит ТТЛ/Гелиос-44М 2/58 (f:2,0 s:1/60)Все Зениты прекрасно справляются с любой плёнкой с любыми ИСО, надо только попасть в правильную экспозицию!
Наверняка встречали предложения о продаже старой плёнки по «интересной» цене. Проблема старой, просроченной плёнки только в одном: какая бы ни была её цена — не известно, что получится на ней и получится ли вообще, пока не отснимешь и не проявишь. Поэтому мы настоятельно не советуем покупать «кота в мешке», лучше обратитесь к нам, посмотрите наши тесты и выберите проверенную плёнку по адекватной цене с предсказуемым результатом!Если вас заинтересовала цена, то проконсультируем, на что снимать и как снимать.
Главное, что в нашем ассортименте — только проверенная нами плёнка — мы называем её «экспериментальная» — это киноплёнка в бобинах, расфасованная нами в кассеты для фотоплёнок. Подробности об этих плёнках найдёте на странице «Тесты» (см. в главном меню), здесь же продолжаем тему как и чем снимать на такие плёнки.
Особенность экспериментальных плёнок — низкие ИСО (про ИСО читай нашу специальную публикацию), не пригодные для «мыльниц», на которые в массе своей снимают любители плёночной фотографии. Но те, у кого в распоряжении продвинутые камеры-автоматы, на которых можно выставить вручную требуемое ИСО, могут смело снимать на такую плёнку, камера всё сделает «сама», то есть определит степень освещённости, сделает фотозамер и подберёт правильную экспозицию.
Те, кто хорошо разбираются в тонкостях фотоэкспозиции и умеют подбирать правильные экспопары в зависимости от освещённости объекта съёмки также не будут испытывать никаких проблем, как и не возникнет особых трудностей у тех фотолюбителей, которые только осваивают азы фотографии и пробуют снимать на плёночные «зеркалки» в ручном режиме: все продвинутые фотоаппараты со встроенным экспонометром «подскажут» правильные значения, как NIKON F55, например, который распознаёт плёнку с ISO-25 по DX-коду (у нас есть такая!).
Но особый плёночный «кайф» испытают счастливые обладатели исправных ФЭДов, Зенитов и Смен, а также все владельцы старой олдскульной механики подобного типа. Если вам по наследству досталась такая техника или смогли купить её недорого и в исправном состоянии, то наши экспериментальные плёнки для вас. Даже если покане умеете снимать на механику, ничего страшного, приходите к нам, научим быстро. Это не сложно!
Старые фотоаппараты как раз и создавались под плёнку того времени, поэтому и снимки на них выглядят наиболее органичными. Камеры ФЭД, например, имеют шкалу «длинных» выдержек — длиннее s:1/30 вплоть до 1 секунды — идеально для экспериментов с плёнками очень низкой чувствительности на малых ИСО. Зениты и Смены не могут похвастать таким набором автоматических выдержек, но для целей обучения — это как раз и преимущество: легче разобраться и запомнить подходящие комбинации экспопар «выдержка/диафрагма» (s:/f:) для разных условий съёмок и освещения.
Если только учитесь и ещё не очень или совсем не разбираетесь в премудростях фотоэкспозиции, не умеете пока подбирать правильные экспопары в зависимости от освещённости объекта съёмки, и в вашей камере нет встроенного фотоэкспонометра, либо он не рабочий, что часто бывает — не отчаивайтесь! Не надо тратиться на внешний фотоэкспонометр, достаточно скачать на свой смартфон программу для экспозамеров (найдите в интернете бесплатный софт типа Lightmeter, Lightmate и т.п.), чтобы хотя бы ориентироваться в понимании того, сколько света нужно вашей плёнке. Этого достаточно, чтобы начать осваивать механику на пути к «большой» и настоящей фотографии. Повторимся, любой фотоэкспонометр даёт лишь примерную оценку необходимой вашей камере и плёнке, которая в неё заряжена, «правильной» экспозиции. Точность и чутьё приходит с опытом!
Но если не робеете перед тяжелой и сложной механикой («тяжелой» в плане физического веса и «сложной» в плане конструкции механизма, а не в плане освоения!), то беритесь прямо за ФЭДы или Зениты, снимать на них, поверьте, не сильно сложнее и тяжелее, чем Смены!
Желаем успехов, ничего не бойтесь и приходите к нам, всегда ответим на любые вопросы!
Нам неоднократно приносили на проявку «пустую» плёнку, то есть плёнку якобы отснятую, но после проявки выяснялось, что она не экспонирована, на ней нет ни одного кадра. Как так получилось? Спрашиваем: «На что снимали?», отвечают: «На Зенит, всё было нормально, затвор щёлкал, даже счётчик кадров работал…» Если вы решили снимать на ручную механику, то должны знать, что в отличие от автоматов с электроприводом, которые автоматически «сами» наматывают плёнку за вытянутый её кончик (ракорд) на приёмную катушку как только закроете крышку аппарата, с механическими ручными ретро-камерами и некоторыми «мыльницами» без электропривода типа той, что на фото внизу, такой трюк не пройдёт.
В «мыльницу» типа Skina SK-105 надо вручную зарядить плёнку и также вручную перематывать после каждого кадра, в ней нет автоматики с электроприводом, но это не отнюдь значит, что она фотографирует хуже других, опытные фотографы говорят: «Фотографирует не камера, фотографирует человек»!
В Зениты, ФЭДы, Смены, Киевы и в другие неавтоматические, ручные ретро-камеры выступающийкончик плёнки (ракорд) надо самим заправить в прорезь приёмной катушки (если не видите прорезь, то слегка прокрутите большое колёсико с зубчиками или взведите затвор — сразу увидите прорезь, если приёмная катушка «не родная» и прорези в ней нет, то приклейте плёнку к приёмной катушке скотчем) и тут же, пока не закрыли крышку, убедиться в том, что при взводе затвора, то есть при взводе курка камеры плёнка также перематывается на кадр вперёд, наматываясь одновременно на приёмную катушку.
На «Сменах», «Зорких», «Киевах» и некоторых «мыльницах» без электропривода нет такого курка, там плёнку надо самим перематывать за большое колёсико с зубчиками. Опять же надо сделатьпару холостых «выстрелов» нажатием кнопки спуска до закрытия крышки фотоаппарата, чтобы убедиться в том, что плёнка наматывается на приёмную катушку и что зубцы механизма цепляют плёнку за перфорацию!
Если вам попалась плёнка ручной намотки без фигурно обрезанного кончика (пример слева на картинке), то обрежьте ракорд сами: резать надо прямо по косой, без изгибов (пример на картинке справа), так проще и безопаснее для плёнки, следите при этом, чтобы кассета с плёнкой была выступом «вниз» от предполагаемого среза, см. как на картинке!Обратите внимание на правильный срез плёнки относительно расположения кассеты!
Итак, повторимся, перед тем, как закрыть крышку фотоаппарата, проследите за тем, чтобы зубцы его механизма зацепили перфорацию плёнки, передвигая её на кадр вперёд при взводе курка, наматывая её тем самым на приёмную катушку. Это касается только первых двух кадров во время зарядки! Потом только закрываете крышку вашего фотоаппарата и после этого постоянно контролируйте перемотку плёнки при каждом взводе затвора по движению колёсика с утопленной ручкой обратной перемотки плёнки (оно расположено наверху слева от вас), но чтобы увидеть это на первых кадрах возможно потребуется слегка натянуть плёнку, осторожно покрутив этот самый рычажок до упора, но без усилий, иначе порвёте перфорацию плёнки!
После того, как закрыли крышку фотоаппарата, ещё раз (в третий раз) взведите затвор и поставьте механизм счётчика кадров на «0» (вращением колеса счётчика, если он не автоматический), чтобы после нажатия на кнопку спуска, это был тот самый «нулевой кадр», который после проявки будет как бы срезанным, поскольку он будет на стыке засвеченного зарядного кончика плёнки (ракорда), который будет засвечен при зарядке перед тем как закроете крышку вашего олдскульного фотоаппарата. Автоматы с электроприводом проделывают эту процедуру автоматически, проматывая первые два-три кадра как только закроете крышку, поставив счётчик на «1» или на «S» («Start»), а потом сами двигают плёнку на каждый кадр после каждого снимка.
Посмотрите наше видео о том, как правильно зарядить плёнку в Зениты и ФЭДы, чтобы избежать досадных проблем: заплатили за плёнку, да ещё заплатили за «пустую» проявку! Обидно, но ничего не поделаешь, будьте внимательны…
См. наше учебное видео о том, как правильно зарядить плёнку в Зениты и ФЭДы.
Кроме этого, перед тем, как заправить плёнку в фотоаппарат не забудьте, проверить правильность вашего понимания конструктивных особенностей механизмов обратной перемотки плёнки вашего ретро-аппарата, не поленитесь, откройте крышку и убедитесь перед заправкой плёнки: после того, как нажали специальную кнопку для обратной перемотки на большинстве фотоаппаратов или повернули и утопили кнопку спуска на Зените ЕТ, например, осторожно покрутите вал с зубчатыми колёсиками, которые будут цеплять плёнку за перфорацию – он должен без усилийсвободно крутиться в обе стороны (особенно назад, влево!), иначе неизбежно порвёте хрупкую перфорацию плёнки и после этого будете жаловаться всем, что “фотоаппарат порвал вам плёнку”…
Подробно о том, как смотать плёнку обратно в кассету без проблем, то есть не порвать её читай в статье «Как выбрать и фотографировать на советские механические ретро-камеры (Зениты, ФЭДы, Смены и т.д.)? Часть III» и см. учебное видео. Надеемся, что эти простые советы помогут освоить простую по своей сути механику советских ретро-камер и природу самой плёнки, чтобы ваш личный опыт аналоговой фотографии не омрачался такими досадными ошибками новичков. Желаем успехов и не бойтесь, у вас всё получится!
А если что-то не понятно (или плёнка жёстко застряла в фотоаппарате и ни в какую!), не стесняйтесь, приходите к нам, решим проблему, расскажем-покажем и научим…
Успехов в освоении аналоговой фотографии! Марат Байгереев, Институт труда, Иркутск, 15 августа 2021 г.
в фотокамеры образца середины прошлого века (ФЭДы, большинство Зенитов и многие другие) без фигурно обрезанного кончика плёнку не зарядить!Фотоплёнка «Фомапан-400» ручной намотки с правильно обрезанным кончикомплёнка, фасованная в кассеты с нашей маркировкой и правильной обрезкойКиноплёнка «Кодак» ручной намотки «Смена 8-м» — всё надо делать вручную…«Верх» и «низ» у плёнки понятия очень относительные (ей «всё-равно»), выступ кассеты обычно «сверху», если она стоит на плоскости, но в большинстве фотоаппаратов она, как правило, заряжается выступом вниз (если отсек расположен слева), обратите внимание, с какой стороны должен быть срезан ракорд плёнки для ручной зарядки в ретро-фотоаппарат, не перепутайте «верх» и «низ», иначе не попадёте в прорезь приёмной катушки!
PS. Зарядный кончик плёнки назвали ракордом потому, что на нём можно написать что-нибудь маркером на память — отметить плёнку, чтобы не забыть и не перепутать с другими отснятыми, но ещё не проявленными плёнками, или с новыми не отснятыми (увы такое тоже бывает!), поэтому прежде, чем зарядить плёнку в аппарат, подпишите её (поставьте хотя бы дату!), а после того как отсняли, напишите, что она отснята, если не отдали её сразу в проявку. Ракорд поможет идентифицировать вашу плёнку перед проявкой!
Используйте ракорд плёнки по назначению: не поленитесь написать или хотя-бы как-то отметить плёнку, чтобы потом не перепутать её с другими…
Кто умеет фотографировать на ФЭДы и Зениты, сможет щёлкать на чём угодно. Пользователи старых Зенитов (настоящие, практикующие пользователи) не могут не вызывать уважение, так как на фоне зелёных юзеров невесомых пластмассовых мыльниц и гламурных автоматов — это, без преувеличения люди «большой» фотографии и бескомпромиссной механики. Продолжаем тему о советской и зарубежной фототехнике.
Как-то на ютубе попался англоязычный видеролик, в котором автор-иностранец очень точно сравнил наши Зениты с советскими танками: такие же железные, тяжёлые и брутальные, без излишеств, не для неженок.
Оставим лирику о том, что на Зенитах выросли миллионы и миллионы советских и, хотя и в меньших количествах, иностранных (экспортировался в 74 страны, если верить Википедии) фотолюбителей и профессионалов. Эта техника уже не была дешёвой, её просто так, мимоходом было не купить, но цены на неё не были заоблачными. Количество Зенитов на рынке старых фотоаппаратов преобладает, что красноречиво свидетельствует о доступности в годы СССР этих «гаджетов» среднестатистическому советскому фотолюбителю: цена 100 (+/- 15, в зависимости от модели и комплектации дорогим/недорогим объективом) советских рублей — не были непосильной суммой для семьи фотолюбителя.
И это — про исправные, полностью рабочие аппараты. Сравните их количество с предложениями «продам на запчасти», чтобы иметь представление о качестве техники, вопреки распространённому мифу о её, якобы, ненадёжности. Тем более, если учесть, что в большинстве своём фотоаппараты ломаются не в процессе эксплуатации их владельцами, а некомпетентным вмешательством «шаловливых ручек» любопытных детей-подростков в конструкцию механизмов. Вспомните хотя бы себя в детстве?!
MICHAEL JACKSON & soviet ZENIT-EMICHAEL JACKSON & soviet ZENIT-EMICHAEL JACKSON & soviet ZENIT-EМало кто знает, что будущий кумир миллионов Майкл Джексон начинал своё увлечение фотографией с советского Зенита Е…
Итак, фотоаппарат Зенит (он же Зенит С, Zenit E, Зенит ЕТ, Zenit TTL, Zenit 122 и т.д.) — огромное количество разных моделей, модификаций и видов, выпускавшихся Красногорским механическим заводом и Белорусским оптико-механическим объединением бывшего СССР. От модели и модификации именно вашего Зенита зависит, при общей принципиальной схожести, конструктивные особенности механизмов конкретно вашего аппарата. Поэтому не поленитесь изучить, перед тем, как использовать, его особенности, найдите инструкцию в интернете к вашему фотоаппарату и информацию о нюансах именно вашего девайса.
Знание работы механизмов именно вашей модели позволит избежать досадных проблем с перемоткой плёнки, например, так как большинство распространённых мифов о том, что советские фотоаппараты (это касается не только зенитов!) якобы рвут плёнку, исходят от некомпетентных и рукож-пых юзеров, которые вместо того, чтобы разобраться в сложной механике, не составили себе труда почитать инструкцию, а просто тупо крутили или нажимали со всей дури на колёсики или рычажки, преодолевая сопротивление «застрявшего вдруг» механизма.
Ко мне часто обращаются с такими досадными проблемами как «фотоаппарат порвал плёнку», на самом деле это не он «порвал», это вы приложили такие усилия против «его воли», не разобравшись в чём же дело?
Зениты все были разные, в модификациях одной и той же модели 80-х гг. и 90-х гг. механизмы обратной перемотка плёнки Зенит ЕТ, например, существенно различались, как и различались конструкции на первый взгляд одинаковых внешне аппаратов — переверните их и обратите внимание на логотип производителя: белорусский аист или красногорская призма с преломленной стрелкой изображены на дне (на некоторых зенитах аист — слева от видоискателя) — помню, что этот знак имел существенное значение среди пользователей зенитов в годы их массового производства, изделия КМЗ, почему-то, ценились больше. Хотя ни один из белорусских зенитов меня ни разу не подвёл, несмотря на возраст.
На протяжении десятилетий советские инженеры не могли не вносить те или иные конструктивные изменения в механику производимых девайсов. Поэтому перед тем, как зарядить плёнку, обязательно убедитесь в правильности понимания конструктивных особенностей механизмов именно вашего аппарата, не поленитесь, откройте крышку и проверьте: после того, как повернули и утопили кнопку спуска для обратной перемотки, осторожно покрутите вал с зубчатыми колёсиками, которые будут цеплять плёнку за перфорацию — он должен без усилийсвободно крутиться в обе стороны (тем более назад, влево!), иначе неизбежно порвёте хрупкую перфорацию плёнки, как показано на картинках выше, и после этого будете жаловаться всем, что «фотоаппарат порвал вам плёнку»…
Во времена СССР культура общения с техникой была другой, нежели сейчас: перед тем, как использовать любой сложный агрегат принято было читать инструкции (благо они были краткими и в картинках) и разобраться с техникой, а не нажимать на все кнопки подряд и крутить что-попало, как это делает молодёжь сейчас, разбалованная «интуитивно понятными интерфейсами» производителей одноразовой техники.
Несовершеннолетним не смотреть! 18+ )) Зениты ЕТ разные были, в модификациях 80-х гг. и 90-х гг. обратная перемотка плёнки различалась. Сперва, прежде, чем зарядить плёнку, откройте крышку (как на видео) и убедитесь, что после того, как повернули и утопили кнопку, осторожно покрутите вал с зубчатыми колёсиками, он должен без усилий крутиться в обе стороны (тем более назад, влево!) свободно, иначе неизбежно порвёте перфорацию плёнки при перемотке, как было показано на картинках выше.
Зениты выгодно отличались своей оптикой и зеркальным механизмом визирования через объектив. Резьба крепления объектива к фотоаппарату М42 позволяет использовать широкий парк отечественной и зарубежной оптики. Именно объективы — как родные-штатные, «китовые», так и покупные нештатные Гелиосы и Индустары обеспечивали и до сих пор обеспечивают популярность зенитов тогда и сегодня.
Дешёвые китайские переходники на резьбе М42 под байонеты (место крепления) практически любого современного цифрового фотоаппарата позволяют использовать непревзойдённую по соотношению цена/качество советскую оптику, из-за которой, собственно, Зениты и покупают рукож-пые юнцы-молокососы (с захоронением бедной «тушки», и для которых скупают их барыги-спекулянты у наивных граждан, убивая эти аппараты окончательно!), не умеющие обращаться с суровой механикой бескомпромиссных аналоговых ретро-аппаратов.
Потом эти же бестолковые юнцы, наигравшись с дешёвым советским «ретро-стеклом» и поняв, что сложная железная механика и оптика из тяжёлого настоящего стекла не сделает их фотографами, их снимки как были кривыми и косыми как их руки и глаза, так и остались таковыми, никакого чуда не произошло, пытаются продать неподатливую «игрушку» по той же цене, а то и дороже! Вы встретите огромное количество предложений этих прыщавых юзеров «продам Зенит без объектива на запчасти» или что-то вроде того… Вот, кто настоящие могильщики советской механики, подогревающие спекулятивный спрос и убивающие её своей рукож-постью. Объективам от зенитов немногим больше «повезло» — кавычки от массы предложений тех же прыщавых недоумков, наколхозивших с «прыгалками» этих почтенных стёкол своими кривыми ручонками, торчащими из того же самого места, что и они сами.
Этот роскошный «Зенит-122» с рабочим фотоэкспонометром и в родном фирменном чехле можно взять «погонять» на тест-драйв!
Объективы Гелиосы и Индустары, действительно, чертовски хороши, за 1000-1500 рублей (менее, чем за $15-20) вы не найдёте на мировом рынке ничего подобного! Дороже брать не стоит (2000 рублей, если новый товар в родной заводской упаковке из «складских запасов», встречаются такие!), торгуйтесь или не спешите с покупкой, если продавец не адекватный, вы всегда найдёте подходящее предложение в этом диапазоне цен! Причём это касается цен на объективы вместе с самим Зенитом!
В августе-сентябре 2020 г. я купил все свои «новые» зениты вместе с родными объективами для сравнительных тестов: Зениты Е и ЕТ с объективами Helios 44-2 и Индустар 61 Л/З-МС по цене 1500 рублей за каждый и чёрный олимпийский Zenit TTL с Helios 44М за 2000 рублей в родном чехле из чистой кожи и рабочим TTL-экспонометром. Всего за 1 тыс. рублей были мной лично приобретены для нашей фотошколы в Иркутске Зенит-Е с «блинчиком» Industar-50-2 3.5/50 и чёрный Зенит ЕТ со штатным Helios-44M-5 с такой же «прыгающей» диафрагмой как у модели «TTL», да ещё с работающим селеновым экспонометром, что редкость в наше время. Ищите объявления адекватных продавцов, обязательно найдёте интересные предложения!
Общие рекомендации при покупке — те же, что для ФЭДов (читай предыдущую публикацию): внешний вид, чистота стёкол и исправность оптики, целостность матерчатых шторок затвора (на просвет проверить сложнее, так как помешает зеркало), бодрые и мелодичные щелчки механизма на всех выдержках (характерные, имитируемые смартфонами щелчки зеркальной классики!): их не много от 1/30 до 1/500 секунды и ручная «В».
Фотографировать на Зенит проще простого, если не умеете, то научитесь быстро. То, что шкала выдержек по-спартански ограничена — обеспечивало лёгкий переход на эти солидные аппараты с дешёвых Смен вчерашним школьникам, так как легко запомнить и подобрать оптимальные экспопары, выбор не велик: почитайте первую часть статьи ещё раз, в том месте, где про выдержки и диафрагму. Вспомните рисунки-подсказки для начинающих фотографов: короткие выдержки — 1/250 и 1/125 секунды — для съёмок днём, когда «ясно» или «облачно», тогда как в «пасмурную» и «дождливую» — более длинные выдержки в 1/60 и 1/30 секунды. Максимально короткая выдержка на Зенитах — 1/500 сек. — для хорошо освещённых объектов на солнце.
Ещё более, чем у ФЭДов светосильный объектив обеспечивал вполне удовлетворительную для начинающего фотографа художественную портретную или предметную съёмку на открытых диафрагмах (F:2-2,8) при максимально короткой в 1/500 секунды выдержке. Этого вполне хватало для любительской съёмки на плёнки с невысокой в те времена светочувствительностью, как правило, ГОСТ 64/65, а то и того меньше.
Снимать на зеркалки одно удовольствие: откройте полностью диафрагму (поверните шкалу на объективе до минимального значения, например, F:2 на гелиосах) и наведите резкость на искомый предмет в видоискателе, увидите, как всё остальное, кроме того, что вы навели на резкость, плавно размылось в художественное «боке». Например, на главной фотоиллюстрации к этой статье (см. в самом верху) в зоне резкости — лишь первая и частично вторая буква из названия «ZENIT» получена таким способом — полностью открытая диафрагма светосильного объектива на короткой выдержке.
И сейчас Зенит со штатным Гелиосом — очень хороший аппарат за небольшие деньги и по соотношению цена/качество, пожалуй, лучшее предложение для тех, кто учится снимать на плёнку. Не бойтесь, попробуйте брутальную бескомпромиссную механику, почувствуйте вес стекла и железа, пружинистую силу аналоговой фотографии, выделитесь среди толпы хипстеров с их гламурными невесомыми, пустыми, пластмассовыми мыльницами!
Рекомендуем обратить внимание на флагманский Zenit-TTL в шикарном натурально-кожаном чехле с металической окантовкой и на более лёгкий Zenit-122 в чехле попроще («обычные» зениты в массе своей комплектовались весьма простыми и довольно неуклюжими кирзовыми кофрами-чехлами). Встроенный экспонометр, работающий от маленькой батарейки (они есть везде в продаже и хватает их надолго), покажет стрелкой или огоньком в видоискателе правильно ли подобрали экспопару.
Для проверки фотоэкспонометра надо покрутить колесо-крутилку (вверху слева от вас) со значениями ГОСТ/ISO или (ГОСТ-ASA/DIN) на нужное значение, соответсвующее ИСО вашей плёнки, потом посмотреть в видоискатель и направить фотоаппарат на темные и светлые (например солнце или лампа) участки — стрелка будет отклоняться соответсвенно вниз и вверх на Zenit-TTL или будут загораться красные вверху и внизу и белая по середине светодиоды на Zenit-122 .
Увидете стрелку посередине или белый огонёк — экспозиция правильная. Если отклонение стрелки вверх (в сторону «+» или красненький огонёк вверху, присмотритесь внимательно), то света слишком много для ISO (ГОСТ-ASA/DIN) вашей плёнки, значит надо уменьшить выдержку или прикрыть отверстие диафрагмы (т.е. повернуть кольцо на объективе в сторону большего числа F), если стрелка ушла вниз (в сторону «-» или красный огонёк внизу), значит плёнке не хватает света, надо увеличить отверстие диафрагмы (уменьшить число F) или увеличить выдержку: поверните круглое колёсико и выберите более длинную. Очень просто!
Зениты, рекомендуемые к обучению плёнке можно купить всего за 1500-2000 рублей! Не стесняйтесь торговаться со спекулянтами, так как за 2 тыс. и выше уже идут восточные немцы (ГДР) и японцы «Made in Japan»…Не стесняйтесь торговаться, адекватные торговцы скинут минимум 500 рублей сразу! А нет, так переходите смело на японцев или восточных немцев (ГДР), не пожалеете.
Ещё проще для освоения Zenit-122, но уже без ретро-шарма: больше пластмассы, чехол матерчатый и такой же матерчатый, но широкий, плотный ремень с фирменной надписью, что уже поинтереснее, чем на старых бюджетных зенитах с узеньким ремнём в несколько неуклюжем (как будто в разных местах купили!), но достаточно крепком кирзовом чехле-кофре. Помимо экспонометра, работающего от 2-х маленьких батареек (есть в продаже и недорого), через призму этого Зенита можно увидеть «клинья Додена» — крутой «прицел» в видоискателе для наведения резкости. Вобщем всё «продвинуто», но это уже не СССР, а «made in russia» начала-середины 90-х. Всё это перечисленное добро я лично купил (точнее сторговал в те времена!) за небольшие 1500 рублей. Да-да 1,5 тыс. руб. за полностью рабочий аппарат с рабочим экспонометром (там три цветных индикатора светятся почти как в японских моделях!) и рабочим HELIOS-44M-4 MC с «прыгалкой». Назначайте реальную цену, друзья, рынок массовых советских фотоаппаратов — это, повторюсь, рынок покупателя, а не продавца!
Если освоите механику аналоговой фотографии (для этого надо набраться терпения и чуточку потренироваться, приходите, научим быстро!), то станете по крайней мере с технической стороны на голову выше любого цифровика-любителя с их дорогущими цифровыми «полнокадровыми» зеркалками-беззеркалками. За малые деньги вы становитесь обладателем технического потенциала снимков, физически недоступной большинству серийных матриц. За малые деньги вы оставите далеко позади всех цифровиков с их мегапикселями! Вспомните хотя-бы, какую картинку проецирует на большой экран кинотеатра кинопроектор с «узкой» 35-мм плёнки и, если ещё не читали статью «Тарантино: “Магия кино – это серия фотографий на 35-мм плёнке”, то рекомендую почитать.
За малые ли деньги?! Знаю-знаю, жадные барыги-старьёвщики и тупицы-невежды могут не уступить и безмозгло (помните, что таких «раритетов» СССР выпустил тоннами!) настаивать на своей неадекватной цене. Оставьте их и дальше ждать простаков, за те же самые деньги, которые они бессовестно просят в призрачной надежде поживиться на советском фотопроме, вы найдёте огромное предложение японской и немецкой (если это, конечно, не Лейки!) чудо-техники — на различных торговых интернет-площадках (не в магазинах!) найдёте вполне рабочие винтажные Никоны, Кэноны, Олимпусы и Практики.
Всего за 2-5 тысяч российских рублей можно найти рабочие «тушки» (body — фотоаппарат без объектива) плёночных никонов и кэнонов. За ту же цену — огромное предложение японских (честных Made in Japan, между прочим) мануальных объективов к ним (а то и вместе с вполне исправным, рабочим аппаратом!). Если у вас уже есть «японская» (Made in Thailand или China) цифровая зеркалка со сменной оптикой, то выбирайте ту же фирму из плёночной эпохи — ваши объективы подойдут и к старым «тушкам». Так что, если вас пугает механическая строптивость советской мануальной техники, то рекомендую не заморачиваться, а сразу перейти к выбору автоматических японских (реально японских! Made in Japan) плёночных камер — они технологически совершеннее, с «интуитивно понятными интерфейсами» и технически безупречнее ваших нынешних «цифр»: это вам не Тайланд или Китай.
…и они не «порвут» вам плёнку, как бы вы ни старались, там есть «защита от дурака», в отличие от зенитов, которые не были рассчитаны на дураков!
у Nikon FM-10 энергонезависимая механика, батарейки нужны лишь для работы экспонометраВ 60-70 гг. японцы уже отказались от шёлковых шторок и перешли на металл… Обратите внимание на шкалу выдержек — 1/1000 и 1/2000 сек. позволят снимать на высокочувствительную плёнку с iso-400 и выше!Объектив Tamron 35-70 CF Macro — хороший зум «Сделано в Японии» за «ничтожные» 2-2,5 тыс. руб. для такого стекла! Nikon FM-10 на тесте в -30°C меня удивил, не все камеры выдерживают морозы, Зениты, например, обычно начинают «тупить» при -20-25°C, только Смене 8М (и ей подобным) морозы нипочём ))
В октябре 2020 г. я купил рабочий Nikon F-301 с джентельменским набором функций для продвинутой съёмки всего за 2 тыс. рублей (не бойтесь пользоваться службой доставки с гарантиями возврата средств — все известные сайты частных объявлений работают с гарантиями доставки и возврата!) и за столько же — мануальный винтажный зум Tamron 35-70 CF Macro к нему, а в декабре 2020 г. удачно купил в Иркутске (по просьбе товарища из Новосибирска) Nikon FM-10 — идеальная лёгкая механическая камера для новичков с удобным фотоэкспонометром (прям, как у Zenit-TTL или 122, только ярче, с разноцветной подсветкой) — всего за 3 тысячи! Периодически вижу в объявлениях Пентаксы-споматик за 5-7 тысяч р. уже с объективом — отличное решение для обладателей Гелиосов и Индустаров — т.к. резьба М42 позволяет их использовать на споматиках без ограничений. Учитесь снимать на механику, друзья, приходите к нам на обучение.
Хорошее, благородное соседство! Хоть они и ровесники, сравнивать их не корректно: механика Nikon F-301 работает от батареек (обычных «пальчиковых» — можно недорого купить везде, что делает аппарат, практически, «энергонезависимым») и это уже по большей части — электронно-механический фотоаппарат середины 80-х …и совсем другая история, как-нибудь напишу!
Технологическое совершенство и инновации — не конёк советских фотоаппаратов, у них было другое предназначение: удовлетворить ВСЕХ желающих научиться фотографировать за небольшие деньги, и СССР выполнил эту сверхзадачу на отлично и до сих пор, посмертно, продолжает её выполнять на зло спекулянтам-старьёвщикам! Кстати, поинтересуйтесь, сколько стоили японские фотоаппараты тех времён в любительском и полупрофессиональном сегменте, офигеете, особенно, если учесть поправку на инфляцию и покупательную способность среднего класса тех времён! Сразу станет понятно, почему экспортные «Made in USSR» зениты не залёживались на полках в Великобритании, например.
Чтобы разобраться, наконец, в этом вопросе, рекомендую публикацию «Мифы о советской и зарубежной фототехнике». Не стоит переплачивать спекулянтам за советский «винтаж», это никакие не «раритеты».
Марат Байгереев, Школа анлоговой фотографии в Иркутске
Пришла пора «большой», взрослой фотографии! Решили, всё-таки, научиться фотографировать не по-детски, не «как все» фото-дилетанты на смартфонах и мыльницах, выкладывающих свои одноразовые пустые картинки в соцсети? Тогда добро пожаловать в мир серьёзной фотографии и, соответсвенно, настоящей фототехники, пусть пока не профессионального, но уж точно продвинутого уровня. На обзоре — самые массовые и распространённые после Смен, не менее легендарные примеры народной фотоиндустрии с гравировкой «Сделано в СССР»: Зениты и ФЭДы. О Сменах, точнее — о Смене-8М — речь была в предыдущей статье из цикла просветительских публикаций о советской и зарубежной фототехнике.
Фотоаппараты ФЭД. Феликс Эдмундович Дзержинский, именем которого (инициалы в названии) назвали завод, выпускавший эти славные камеры, основавший на заре Советской власти ЧК/НКВД, не зря беспощадно расстреливал барыг и спекулянтов, потомки которых сегодня даже название фотоаппарата написать правильно в своём объявлении о продаже не в состоянии. Им невдомёк, что их фЕды по цене предложения, близкой к японским тушкам («тушка», кто не знает — это камера без объектива — body), также выпускались миллионными тиражами, были в каждом фотоотделе промтоварного магазина, занимая нишу фотоаппаратов пока ещё вполне бюджетного диапазона, то есть мимоходом уже не купишь, но подкопить — легко.
«Бюджетно» — это когда покупка не сильно критично для бюджета семьи. Стоимость этих фотоаппаратов была сопоставима с пенсией стариков, стипендией студентов-отличников и была ниже средней зарплаты среднестатистического трудяги того времени. Стоили они, конечно же дороже Смен, но дешевле Зенитов. Вот вам и ориентир для ценообразования советского периода.
Это — уже более сложная механика — первые, довоенные ФЭДы были копиями немецких Леек и с годами в отличие от Леек их дизайн не сильно менялся. Фотоаппарат дальномерный, то есть наводка на резкость осуществляется путём совмещения изображения в метке встроенного оптического дальномера с тем, что видишь в видоискателе. Давольно забавно, уже за одно это его стоит приобрести.
Серьёзность фотоаппарата характеризует сменная оптика, хотя это не про ФЭДы, хоть и резьба М39 позволяет накрутить вместо штатных («китовых» как принято сейчас говорить) полтинников И-61 более интересные и светосильные, например, Юпитеры от других аппаратов с такой же резьбой (экспериментировать рекомендую с пониманием результата), я что-то не слышал в годы выпуска ФЭДов про «парк сменной оптики» для него.
Но оставим эту иронию, китового, штатного объектива вполне хватает для вполне себе художественных снимков, если снимать умеючи. Его справедливая, адекватная цена сегодня — 500 руб. для ФЭД-3 и 750 руб. для разновидностей ФЭД-5. Оба моих фотоаппарата этой марки были куплены именно по этим ценам в августе-сентябре 2020 г. Не стесняйтесь торговаться, адекватный продавец, обязательно уступит! Более старые экземпляры, например ФЭД-2, покупать можно только если вы — коллекционер и поклонник старых фотоаппаратов «на полку», так как рабочим такое старьё, даже если в нём что-то крутится и щёлкает, будет весьма условно и вот почему.
Шторки затвора и у ФЭДов и у Зенитов матерчатые и, хоть сделаны из прочного шёлка, неизбежно стареют и изнашиваются до их непригодности, даже если механизм худо-бедно ещё работает. Первое, что надо сделать после внешнего осмотра (камера должна вам понравиться сразу, если нет — воздержитесь от покупки) — это открутить объектив (напомню, он на резьбе, откручивайте против часовой стрелки смело, не бойтесь!) и снять заднюю (другой нет у фотоаппарата)) крышку: внизу пара изящных крутилок-замков как у первых немецких довоенных леек!
Посмотрите с умным видом каков он внутри (пыли быть не должно!), без крышки и проверьте шторку. Взведите затвор и щёлкните, нажав кнопку спуска (единственная, рядом с рычажком взвода затвора), увидите как шторка передвинулась вслед за рычажком и при приятном на слух щелчке после нажатия кнопки вернулась назад.
А теперь включите фонарик вашего телефона и посветите со стороны отверстия от снятого объектива на шторку, посмотрите на неё на просвет- не пропускает ли она свет фонарика? Потом взведите затвор, и сделайте тоже самое со второй шторкой (та, что передвинулась вслед за рычажком), если не просвечивает, то в этой части аппарат рабочий, можно смело пользоваться, хоть плёнку не засветит.
ФЭД-5с и ФЭД-3 (справа) со снятой крышкой. Механизм затвора со шторками у обоих аппаратов одинаковый. Обратите внимание на кожаный футляр — он великолепен!
Осталось проверить как аппарат отрабатывает выдержки. У ФЭДов круглый рычажок выдержек с надписями В (ручная) и от 1 до 500 (т.е. 1 секунда — 1/500 секунды) устанавливается только после взвода затвора, будьте внимательны, не сломайте старенький механизм! Взведите курок (рычаг затвора), осторожно, без усилий потяните круглый рычажок вверх и аккуратно крутаните стрелку до всех значений по-очереди, щёлкая кнопкой спуска. Особенность ФЭДов ещё в том, что выдержка 1/30 секунды (значение «30») — крутится не по-порядку, а после «В». Помните, что никаких усилий, всё должно быть мягко и без насилия над механизмом почтенного возраста!
По тому, как бодро и приятно на слух щёлкает затвор, определите исправность механики и не забывайте смотреть на шторку (поэтому крышку не закрывайте во время проверки!), как адекватно она в паре с затвором реагирует на длительность выдержки. Всё просто: наблюдайте внимательно и слушайте музыку камеры, она — звук, мелодия исправного механизма — должна вам понравиться, за 500-750 рублей исправную камеру надо брать, торгуйтесь и если жадный продавец не уступает, то ваш выбор — Зениты!
Вот и вся премудрость, повторюсь, выбирайте наиболее вероятно рабочие ФЭД-3 и ФЭД-5. Посмотрите, на ютубе полно роликов про них. Не заморачивайтесь про то, работает ли «автоматический» счётчик кадров или встроенный фотоэкспонометр на ФЭД-5с, скорее всего не работает (для работы камеры это не критично, но поможет аргументированно сбить цену), главное — сохранность объектива (чистота линз и рабочий механизм диафрагмы — покрутите колёсико на объективе) и затвор выдержек, вместе со шторками — самым слабым звеном, который не щадит время.
Этот ФЭД-5с в кожаном чехле и рабочим фотоэкспонометром можно взять на тест!
Ещё лучше, если перед покупкой придёте к нам и «погоняете» фотоаппарат на «тест-драйве» — это специальный сервис для любителей плёнки и плёночного ретро. Выберите ФЭД-5, Киев-4 или Зенит (ЕТ или 122), зарядите в него нашу плёнку и возьмите поснимать на пару дней или недельку-другую, проверите в деле, если снимки понравятся, то за разумные деньги оставите себе! В меню «Тесты» зайдите в раздел «тест-драйв» или посмотрите ценовые предложения в меню «Услуги и цены» (…прокат техники…)
Сильная сторона ФЭДов и их преимущество перед Зенитами, например, это — шкала длинных выдержек. Секунда, полсекунды, четверть, 1/8 секунды — хороши для плёнок с очень низкой светочувствительностью, особенно, при недостатке освещения, таких выдержек нет ни у Зенитов, ни у Смен. Чем ниже чувствительность плёнки (измеряется в ISO), тем она дешевле. Любой фотоматериал со временем неизбежно теряет свою светочувствительность и старую плёнку, например, можно приобрести очень дёшево или даже получить даром с покупкой какого-нибудь фото-старья, хотя не советую тратить время и химию на очень старые, безнадёжные фотоматериалы (об этом, читай «Привет из прошлого века…«), тем более, что барыги-старьёвщики и просрочку пытаются впарить неискушённым фотолюбителям по цене новой, будьте внимательны.
ФЭД 5C объектив Юпитер-8, (f:2.0, s1/8″) ORWOCOLOR NC-21 , ГДР 1992 г., реальное ISO-25)ФЭД-5с/Юпитер-8, f2.0, s1/8 секунды, плёнка ЦНД-32 Тасма (СССР 1989 г., реальное ISO-25)ORWOCOLOR NC-21 производства ГДР, проверенная просрочка (надо было проявить до июля 1992 г.) , снято на ФЭД 5C объективом Юпитер-8как ISO-25 (f:2.0, s1/15″) Длинные выдержки ФЭД позволяют щёлкать на проверенную просрочку (в данных примерах ISO-25), не всем фотоаппаратам это по силам!
Как правило, реальное ISO у таких плёнок редко превышает значений 25-50, но для художественных фотосессий при дневном свете они очень даже хороши: на открытой диафрагме (покрутите кольцо на объективе и установите её минимальное значение F: «2» на Юпитере или «2,8» на штатном И-61) и снимайте себе портреты или предметы на здоровье на вполне приемлемых для съёмки с рук выдержках, только попросите модель замереть на миг! О том, как технически правильно фотографировать — чуть позже, здесь лишь посмотрите примеры снимков на такую плёнку на аппараты ФЭД и обратите внимание на параметры экспозиции — F и S — диафрагма и выдержка.
И ещё футляры у ФЭДов чертовски хороши — кожанные, мягкие — обратите внимание на их наличие и качество при покупке!
Перейдём к Зенитам? Это — красавцы! И не только потому, что после «Смены-8м» я купил на заработанные на школьных каникулах деньги в 1983 г. — 105 полновесных советских рублей — «Зенит-Е» с бесподобным Гелиосом 44-2. Это — вполне серьёзные, уже «недетские» аппараты с обалденными штатными («китовыми») объективами для полноценной большой фотографии, проверенные миллионами фотографов не только бывшего СССР, но и зарубежом. Зениты активно экспортировались в другие страны, включая Великобританию, занимая там свою нишу на перенасыщенном японцами и немцами рынке. Продавались, а не пылились на полках в ожидании богатого покупателя! Это о многом говорит.
И продавались десятками миллионов, поэтому не стесняйтесь торговаться — 1000-1500 или максимум 2000 рублей (ну, хорошо, 2500 руб., если вам так сильно понравилась принадлежность к олимпийской серии, наконец) в зависимости от состояния модели и комплектации — реальная справедливая цена за полностью исправный экземпляр с родным штатным Гелиосом, если аппарат очень вам понравился. Помните, что их десятки и десятки миллионов и не иссякают запасы этих винтажных «раритетов» (в кавычки беру это слово!) из чердаков и чуланов их бывших владельце и их наследников! За 1,5 тысячи сломаете любого, даже самого жадного продавца-старьёвщика, уставшего уже который месяц ждать своего покупателя. Их много, ну очень много, буквально, тонны и тонны железа и пластмассы на вторичке, потому, что безумное количество (как и ФЭДов, Смен и Вилий) на руках у тех, которые не умеют, не знают или устали (не всем дано!) ими пользоваться.
Надо поблагодарить и поклониться родному СССР за то, что обеспечил с избытком инструментами фотолюбительства всех, кто хотел этим заняться, ассортиментом на любой кошелёк и в любое время (подробнее об этом читай в статье «Мифы о советской и зарубежной фототехнике»). Что-то не слышал я про дефицит доступных по цене фототоваров и не видел пустые полки в ту эпоху…
MICHAEL JACKSON & soviet ZENIT-EMICHAEL JACKSON & soviet ZENIT-EMICHAEL JACKSON & soviet ZENIT-EМало кто знает, что будущий кумир миллионов Майкл Джексон начинал своё увлечение фотографией с советского Зенита Е…
Особенность экспериментальных плёнок — низкие ИСО (
Но особый плёночный «кайф» испытают счастливые обладатели исправных ФЭДов, Зенитов и Смен, а также все владельцы старой олдскульной механики подобного типа. Если вам по наследству досталась такая техника или смогли купить её недорого и в исправном состоянии, то наши экспериментальные плёнки для вас. Даже если пока не умеете снимать на механику, ничего страшного, приходите к нам, научим быстро. Это не сложно!
Но если не робеете перед тяжелой и сложной механикой («тяжелой» в плане физического веса и «сложной» в плане конструкции механизма, а не в плане освоения!), то беритесь прямо за 
Серьёзность фотоаппарата характеризует сменная оптика, хотя это не про ФЭДы, хоть и резьба М39 позволяет накрутить вместо штатных («китовых» как принято сейчас говорить) полтинников И-61 более интересные и светосильные, например, Юпитеры от других аппаратов с такой же резьбой (экспериментировать рекомендую с пониманием результата), я что-то не слышал в годы выпуска ФЭДов про «парк сменной оптики» для него.
