Как выбрать плёнку для вашей «мыльницы», что такое ISO и как всё это проверить?

Если вы новичок в плёночной фотографии, то должны знать, что плёнка изготавливается с заранее заданным главным её параметром — светочувствительностью, которая измеряется, в основном, в ISO (ИСО), и в отличие от цифровых камер и смартфонов, не умеет менять свою светочувствительность. При выборе обратите внимание на этот, повторимся, главный её параметр.

Обратите внимание на её упаковку или на кассету, в которую она заправлена: большие цифры «200». «400» или «100», например, которые, как правило, дублируются более мелкими на маркировке, как раз и означают её «ISO» — светочувствительность.

Если вы снимаете на «мыльницу», то выбор не велик, они в массе своей рассчитаны на плёнку в диапазоне от 100 до 400 ISO. Чем ниже ISO, тем ниже светочувствительность и, соответсвенно, тем дешевле плёнка. Но если вы купили плёнку ISO-100, то должны знать, что ей понадобится много света, а значит снимать надо будет днём на улице или в очень-очень светлых помещениях! Пьянки-гулянки в полумраке и съёмки вечером и, тем более, ночью, не для неё, пусть даже и со вспышкой! Для таких сцен подойдёт более чувствительная и более дорогая плёнка с ISO-400, хотя и ей «лишний» свет не помешает, если хотите получить чёткие, сочные кадры с насыщенными цветами и полутонами.

Наиболее универсальные и от того самые популярные плёнки — ISO-200. Она подойдёт и днём на улице и в помещении со вспышкой. Только не забывайте, что какую бы плёнку не купили, не зависимо от ISO, ей необходимо достаточно света, все плёнки любят свет! Если света плёнке не хватает, то получите тусклые, вялые или совсем еле различимые снимки. И не стоит надеяться на встроенную вспышку вашей мыльницы, её мощности хватит, чтобы худо-бедно подсветить передний план — например лицо того или лица тех, кого снимаете вблизи, всё остальное «провалится» в темноту, если снимаете в полумраке.

Как ваша камера распознаёт ISO плёнки, вы узнаете из нашей статьи про DX-код по этой ссылке. Но сперва откройте крышку (дверцу) вашей «мыльницы» и закляните в отсек, где должна быть кассета с плёнкой. Если там нет металлических контактов для считывания DX-кода, то возможно на вашей камере есть специальный переключатель, чтобы вручную «сообщить» камере о том, какая плёнка в неё заряжена.

В любом случае, не полагайтесь на автоматику вашей «мыльницы» (если в ней вообще есть «автоматика»), старайтесь снимать там где светло, чем светлее, тем лучше! И не ждите от неё многого, хотя потенциал любой плёнки огромен, использовать его помогут лишь аппараты с более серьёзной оптикой. Поэтому учитесь, осваивайте плёнку и старайтесь перейти от «мыльниц» на фотоаппараты с настоящими объективами.

Лайфхак! Если в первый раз фотографируете на плёночную камеру (касается не только мыльниц!), не уверены в том, как она снимает, что в итоге получится и получится ли вообще, то не рискуйте дорогой цветной плёнкой! Для тестов лучше приобретите у нас самую недорогую ЧБ плёнку в 15 кадров — Тасму Тип 25Л, например, или AGFA AVIPHOT PAN 200 с самым универсальным ISO-200. За пару часов отщёлкайте эти кадры в разных условиях освещения, принесёте к нам на проявку и вечером того же дня получите сканы (проявка+оцифровка обойдётся всего в 115 руб.), чтобы посмотреть, что получилось и решить стоит ли экспериментировать с более дорогой плёнкой. И если плёнка получилась хорошо или хотя бы удовлетворительно, то чёрно-белые снимки при желании всегда можно бесплатно и быстро раскрасить одним кликом на специальных сервисах в интернете. Хороших снимков. друзья!

© Марат Байгереев, Школа аналоговой фотографии, Иркутск 2021 г.

Советы тем, кто первый раз снимает на ручную механику

Нам неоднократно приносили на проявку «пустую» плёнку, то есть плёнку якобы отснятую, но после проявки выяснялось, что она не экспонирована, на ней нет ни одного кадра. Как так получилось? Спрашиваем: «На что снимали?», отвечают: «На Зенит, всё было нормально, затвор щёлкал, даже счётчик кадров работал…» Если вы решили снимать на ручную механику, то должны знать, что в отличие от автоматов с электроприводом, которые автоматически «сами» наматывают плёнку за вытянутый её кончик (ракорд) на приёмную катушку как только закроете крышку аппарата, с механическими ручными ретро-камерами и некоторыми «мыльницами» без электропривода типа той, что на фото внизу, такой трюк не пройдёт.

В «мыльницу» типа Skina SK-105 надо вручную зарядить плёнку и также вручную перематывать после каждого кадра, в ней нет автоматики с электроприводом, но это не отнюдь значит, что она фотографирует хуже других, опытные фотографы говорят: «Фотографирует не камера, фотографирует человек»! 

В Зениты, ФЭДы, Смены, Киевы и в другие неавтоматические, ручные ретро-камеры выступающий кончик плёнки (ракорд) надо самим заправить в прорезь приёмной катушки (если не видите прорезь, то слегка прокрутите большое колёсико с зубчиками или взведите затвор — сразу увидите прорезь, если приёмная катушка «не родная» и прорези в ней нет, то приклейте плёнку к приёмной катушке скотчем) и тут же, пока не закрыли крышку, убедиться в том, что при взводе затвора, то есть при взводе курка камеры плёнка также перематывается на кадр вперёд, наматываясь одновременно на приёмную катушку.

На «Сменах», «Зорких», «Киевах» и некоторых «мыльницах» без электропривода нет такого курка, там плёнку надо самим перематывать за большое колёсико с зубчиками. Опять же надо сделать пару холостых «выстрелов» нажатием кнопки спуска до закрытия крышки фотоаппарата, чтобы убедиться в том, что плёнка наматывается на приёмную катушку и что зубцы механизма цепляют плёнку за перфорацию!

Итак, повторимся, перед тем, как закрыть крышку фотоаппарата, проследите за тем, чтобы зубцы его механизма зацепили перфорацию плёнки, передвигая её на кадр вперёд при взводе курка, наматывая её тем самым на приёмную катушку. Это касается только первых двух кадров во время зарядки! Потом только закрываете крышку вашего фотоаппарата и после этого постоянно контролируйте перемотку плёнки при каждом взводе затвора по движению колёсика с утопленной ручкой обратной перемотки плёнки (оно расположено наверху слева от вас), но чтобы увидеть это на первых кадрах возможно потребуется слегка натянуть плёнку, осторожно покрутив этот самый рычажок до упора, но без усилий, иначе порвёте перфорацию плёнки!

После того, как закрыли крышку фотоаппарата, ещё раз (в третий раз) взведите затвор и поставьте механизм счётчика кадров на «0» (вращением колеса счётчика, если он не автоматический), чтобы после нажатия на кнопку спуска, это был тот самый «нулевой кадр», который после проявки будет как бы срезанным, поскольку он будет на стыке засвеченного зарядного кончика плёнки (ракорда), который будет засвечен при зарядке перед тем как закроете крышку вашего олдскульного фотоаппарата. Автоматы с электроприводом проделывают эту процедуру автоматически, проматывая первые два-три кадра как только закроете крышку, поставив счётчик на «1» или на «S» («Start»), а потом сами двигают плёнку на каждый кадр после каждого снимка.

Посмотрите наше видео о том, как правильно зарядить плёнку в Зениты и ФЭДы, чтобы избежать досадных проблем: заплатили за плёнку, да ещё заплатили за «пустую» проявку! Обидно, но ничего не поделаешь, будьте внимательны…

См. наше учебное видео о том, как правильно зарядить плёнку в Зениты и ФЭДы.

Кроме этого, перед тем, как заправить плёнку в фотоаппарат не забудьте, проверить правильность вашего понимания конструктивных особенностей механизмов обратной перемотки плёнки вашего ретро-аппарата, не поленитесь, откройте крышку и убедитесь перед заправкой плёнки: после того, как нажали специальную кнопку для обратной перемотки на большинстве фотоаппаратов или повернули и утопили кнопку спуска на Зените ЕТ, например, осторожно покрутите вал с зубчатыми колёсиками, которые будут цеплять плёнку за перфорацию – он должен без усилий свободно крутиться в обе стороны (особенно назад, влево!), иначе неизбежно порвёте хрупкую перфорацию плёнки и после этого будете жаловаться всем, что “фотоаппарат порвал вам плёнку”…

Подробно о том, как смотать плёнку обратно в кассету без проблем, то есть не порвать её читай в статье «Как выбрать и фотографировать на советские механические ретро-камеры (Зениты, ФЭДы, Смены и т.д.)? Часть III» и см. учебное видео. Надеемся, что эти простые советы помогут освоить простую по своей сути механику советских ретро-камер и природу самой плёнки, чтобы ваш личный опыт аналоговой фотографии не омрачался такими досадными ошибками новичков. Желаем успехов и не бойтесь, у вас всё получится!

А если что-то не понятно (или плёнка жёстко застряла в фотоаппарате и ни в какую!), не стесняйтесь, приходите к нам, решим проблему, расскажем-покажем и научим…

Успехов в освоении аналоговой фотографии!
Марат Байгереев, Институт труда, Иркутск, 15 августа 2021 г.

PS. Зарядный кончик плёнки назвали ракордом потому, что на нём можно написать что-нибудь маркером на память — отметить плёнку, чтобы не забыть и не перепутать с другими отснятыми, но ещё не проявленными плёнками, или с новыми не отснятыми (увы такое тоже бывает!), поэтому прежде, чем зарядить плёнку в аппарат, подпишите её (поставьте хотя бы дату!), а после того как отсняли, напишите, что она отснята, если не отдали её сразу в проявку. Ракорд поможет идентифицировать вашу плёнку перед проявкой!

Используйте ракорд плёнки по назначению: не поленитесь написать или хотя-бы как-то отметить плёнку, чтобы потом не перепутать её с другими…

Смена-8М — бескомпромиссная механика и «билет» в настоящую фотографию для начинающих…

Всех, кого заинтересовала плёночная фотография, кто никогда ранее не фотографировал кроме, как на свой телефон, но хотел бы попробовать, обычно пробуют снимать на плёночные автоматы, в простонародье — «мыльницы». Это понятно, заряжаешь плёнку, «щёлк» и всё, остальное «мыльница» сделает «сама». В большинстве своём это увлечение быстро проходит, очень скоро вы начинаете понимать, что ваш телефон, вообще-то, гораздо лучше, проще и дешевле плёночных «мыльниц» справляется с однотипными «репортажами» с прогулок, пьянок-гулянок и скучных «фотосессий».

Тем более, что плёнка сегодня — это дорогое «удовольствие» и на неё не напасёшься, если она новая, а ещё и проявлять и сканировать — это тоже деньги. Кроме того, очень быстро выяснится, что ваша мыльница «вытягивает» не любую плёнку и не любые сцены, многие кадры получаются технически вялые и тусклые, «замыленные» и т.п., в общем, не то, что вы ожидали, разоряясь на плёнку, её проявление и сканирование… А что вы хотели? Обратите внимание на «объектив» вышей «мыльницы», скорее всего, там даже нет стекла — прозрачный круглешок дешёвой пластмассы — одно слово — мыльница!

Если вас не устраивает такая амёбная одноразовость и «инвалидность мыльницы», то переходите на ручную механику, именно с ней начнёте путь к настоящей большой фотографии! Начните фотографировать по-настоящему, а не нажимать тупо на кнопки автомата, если хотите построить кадр и получать именно то, что хотите вы, а не как «получилось» у автомата. Это не сложно, рекомендую начать с того же, что и миллионы советских детей в век плёнки и мануальной механики — фотоаппарат Смена-8М — стопроцентный олдскульный «ретро-винтаж». Только не ведитесь на слово «раритет» — это никакая не «редкость», не верьте ушлым и тупым, жадных до денег торговцем старья — этот аппарат выпускался миллионами, он в книге Гиннеса по тиражу!

Стоит он недорого (сперва спросите у родственников и знакомых — не завалялся ли такой у них с прошлого века, случайно, вдруг повезёт?) — Смену можно купить по цене намного ниже плёнки (не стесняйтесь торговаться!), почитайте публикацию «Как выбрать и фотографировать на советские механические ретро-камеры (Зениты, ФЭДы, Смены и т.д.)? Не так сложно как кажется!», фотоаппарат крепкий ломаться там нечему, если его специально кто-то в детстве не сломал, и научиться фотографировать на нём проще простого, освоите технику быстро!

И самое приятное, плёнку к нему можно купить очень дёшево! Наверное встречали в интернете интересные предложения цветной плёнки с низкой светочувствительностью 25-50 iso (ИСО) — это однозначно не для мыльниц, диапазон ИСО которых 100-200 и 400 iso.

В меню «Тесты» найдёте обзор с примерами интересной по соотношению цена/качества плёнки Kodak Vision2 200T/5217, а в фотогалерее внизу — примеры тестов на этой и похожей — Kodak Vision2 100T/5212, которые как раз сделаны на фотоаппарате Смена-8М: посмотрите сканы в архивах внизу (скачайте файлы и распакуйте архивы), обратите внимание на ярко синее небо и другие цвета — ничего не подкручено, никакого фотошопа, отсканировано «как есть»! Хорошая плёнка за малые деньги, не так ли? Мыльницы такую плёнку не потянут (очень низкое ISO), а вот олдскульный механический винтаж — запросто! Плёнка невысокой чувствительности вполне по зубам и Смене, и ФЭДам, и Зенитам, и Киевам, и Зорким и так далее, ведь тогда, когда их выпускали фотоматериалы в массе своей были именно такой или похожей светочувствительности.

Как фотографировать? Легко! Фотоаппарат Смена 8-м начального, «детского» уровня, подойдёт любому начинающему: заряжаешь плёнку iso-25, например, приобретённые у нас Kodak Vision2 200T/5217 или Kodak Vision2 100T/5212 в фотоаппарат (о том, как зарядить читай наши «Советы…»), прокручиваешь колёсико перемотки кадра (самое большое такое, ребристое, возле счётчика кадров), ставите счётчик кадров на «0» (оно легко крутится), максимально открываешь диафрагму (на Смене — колёсико в центре объектива — F:4 — следите, чтобы диафрагма всегда была на «четвёрке»!), ставишь выдержку по картинке в зависимости от погоды и освещения («солнышко», если солнечно, «тучки», если пасмурно и т.д. — крутить надо большое кольцо на объективе), наводишь резкость по шкале на том же объективе (расстояние до того, что или кого хочешь заснять в метрах от 1 м до бесконечности, картинки вам в помощь) и фотоаппарат готов к фотосессии!

Полностью тесты на плёнках с низким ISO опубликованы в меню «Тесты«, посмотрите интересную информацию про то, какие знаменитые фильмы на неё сняты, учитывая, что это плёнка сделана для большой кинематографии.

Пробуйте мануальную механику, получайте удовольствие от бескомпромиссной аналоговой фотографии за очень малые деньги! Если что-то не понятно, не стесняйтесь, приходите к нам, расскажем-покажем, научим, это не сложно…

Советы тем, кто первый раз снимает на плёнку

Если решили попробовать себя в аналоговой фотографии и никогда раньше не снимали на плёнку, то перед её приобретением должны знать, что плёнка — не «цифра», она сделана из гибких полимеров (традиционно — «целлулоид») и светочувствительного материала — эмульсии. А значит обращаться с ней следует осторожно. Когда начнёте фотографировать, помните, что увидеть всё, что на ней получилось, можно только после проявки, то есть химической обработки.

1. Плёнка находится в светонепроницаемой металлической или пластмассовой кассете, кончик её с фигурно обрезанным язычком, который торчит из кассеты (он называется «ракорд»), нужен для заправки в ваш фотоаппарат. Плёнка намотана в кассету эмульсией внутрь (лицевая, матовая сторона плёнки) и «целлулоидной» основой (тыльной, блестящей, глянцевой стороной) наружу.

2. Откройте ваш фотоаппарат (его крышку), увидите пустой отсек (углубление) для кассеты с плёнкой с одной стороны, и приёмную катушку, на которую будет наматываться плёнка в процессе фотографирования — с другой стороны.

3. Осторожно вытяните кончик плёнки из кассеты немного, на 5-7 сантиметров (возможно кончик уже вытянут как-раз на эту длину!) и аккуратно вставьте кассету с плёнкой в пустой отсек (углубление) так, чтобы плёнка своей блестящей тыльной стороной смотрела на вас, а эмульсией (лицевой стороной плёнки) внутрь фотоаппарата, при необходимости вытяните конец с фигурно обрезанным язычком плёнки ещё чуть-чуть (на пару сантиметров, не больше!), чтобы её язычок доставал до приёмной катушки.

На советский фотоаппарат начального уровня Смена 8м миллионы детей сделали свои первые снимки…

4. Если ваш фотоаппарат с электроприводом, то достаточно дотянуть кончик плёнки до приёмной катушки, и когда закроете крышку (не забудьте предварительно вставить в фотоаппарат батарейки, без них он работать не будет!), автомат сам промотает плёнку и поставит её на старт — «S» или первый кадр (см. счётчик кадров на вашем фотоаппарате). Можете смело фотографировать, выбирая объект съёмки через окошечко видоискателя, и нажимая на кнопку спуска. Автомат всё сделает «сам».

5. Если у вас механический фотоаппарат с ручным («мануальным») управлением (Зениты, ФЭДы, Зоркие, Смены и т.п., включая некоторые «мыльницы» без электропривода), то надо заправить фигурно обрезанный язычок плёнки в прорезь приёмной катушки и убедиться в том, что зубчики колёсика, цепляют плёнку достаточно, чтобы она наматывалась на приёмную катушку. Щёлкните пару раз вхолостую, нажав на спусковую кнопку и проматывая плёнку, чтобы убедиться в том, что плёнка заправлена правильно, после чего закройте крышку и фотографируйте на здоровье! Подробнее об этом см. нашу специальную публикацию.

6. После того как заправили вашу плёнку в фотоаппарат и начали фотографировать: камеры с электроприводом передвигают плёнку на кадр вперёд автоматически после нажатия на спуск, механические ручные камеры передвигают плёнку на каждый кадр при взводе затвора либо это надо делать каждый раз вручную, крутя большое колёсико с зубчиками после каждого снимка), ни в коем случае не открывайте крышку фотоаппарата, пока не отщёлкаете всю плёнку и не смотаете её обратно в кассету. После того, как смотали всю отснятую плёнку обратно в кассету, можете открыть фотоаппарат и вынуть кассету для того, чтобы сдать её на проявку.

7. Если что-то пошло не так, например, не знаете или забыли как смотать обратно плёнку или плёнку заело, или ещё что-то там внутри фотоаппарата случилась, что не получается фотографировать и плёнка «не движется», то не надо прикладывать усилия: вы либо порвёте плёнку, либо сломаете фотоаппарат, либо сделаете и то и другое сразу. Ни в коем случае не открывайте крышку фотоаппарата, иначе засветите плёнку! Принесите фотоаппарат к нам вместе с плёнкой внутри, поможем её вытащить так, чтобы не засветить.

Если всё-же открыли крышку фотоаппарата с плёнкой, которую не смогли или забыли смотать в кассету, то плёнка засвечена, даже если открыли крышку хотя-бы на полсекунды — плёнке достаточно и долей секунды, чтобы «поймать» свет! Но не расстраивайтесь, засвечена не вся плёнка (если вы её не вытащили совсем или не перематывали на свету!), а только та открытая её часть, которая не в катушке и не в кассете. Плёнка в любом плотном рулоне засвечивается только снаружи, на первом витке. Спокойно закройте крышку и принесите отснятую плёнку на проявку прямо в фотоаппарате.

Postscriptum! Не бойтесь фотографировать на плёнку, даже если не уверены, что получится: если не в курсе, что такое ломография, то почитайте эту статью, потом возьмите у нас на прокат (на «тест-драйв») настоящий советский фотоаппарат, производства СССР (ЛОМО) или простенькую автоматическую «мыльницу», поможем зарядить очень недорогой цветной или чёрно-белой плёнкой, и щёлкайте себе на здоровье «где угодно и как угодно», как говорят хипстеры-ломографы… ))

PPS. Недорогие чёрно-белые плёнки лучше подходят для обучения, а чб снимки всегда можно раскрасить в любые цвета, если захотите, прямо на компе или в телефоне, или в интернете, хотя бы, вот, на этом сайте!

Школа аналоговой фотографии в Иркутске на Советской, 3 (офис 510/3)

Просмотреть запись

Как выбрать и фотографировать на советские механические ретро-камеры (Зениты, ФЭДы, Смены и т.д.)? Не так сложно как кажется!

Зениты, ФЭДы, киевы, смены и т.д. — как же много интересного выпускал Советский Союз в ХХ веке плёночной фотографии. Молодежь интересуется механическими ретро-камерами из далёкого «винтажного» прошлого нашей страны, но, по совету старших (пап-мам, дядей-тётей и т.д.), всё-таки фотографирует на плёнку, упорно используя их заморские плёночные «мыльницы» — компакты-автоматы — так проще, «щёлк» и всё, не надо заморачиваться механикой мануального режима «большой фотографии», многие мыльницы даже плёнку обратно в кассету смотают для сдачи на проявку: как удобно, но как примитивно.

Если вас не устраивает такая амёбная одноразовость (щёлкать автоматом быстро надоест, очень скоро вы поймёте, что ваш телефон, вообще-то, лучше, проще и гораздо дешевле плёночных мыльниц с этим справляется), то эта статья для вас.

Так как же быть с ретро-механикой, которая так часто мелькает в объявлениях на вторичном рынке: неужели всем этим зенитам, ФЭДам, зорким, киевам, сменам и т.д. суждено в лучшем случае пылиться на полках? Не надо бояться механику, и не слушайте разбалованных мыльницами старших «товарищей», для которых она и во времена их юности-молодости была технически недоступной. Всё на самом деле просто! Тем более сейчас, когда в интернете есть не только куча информации, как пользоваться этими механическими «чудо-гаджетами» прошлого века, но и софт, который поможет «щёлкать» на механическую камеру более-менее правильно.

Не надо тратиться на фотоэкспонометр, достаточно скачать на свой смартфон программу для экспозамеров (найдите в интернете бесплатный софт типа Lightmeter, Lightmate и т.п.), чтобы хотя бы ориентироваться в понимании того, сколько света нужно вашей плёнке. Этого достаточно, чтобы начать осваивать механику на пути к «большой» и настоящей фотографии.

Для начала немного теории. Старые фотоаппараты, как и вся винтажная техника, не терпят грубой силы, если что-то не поддаётся усилию, не нажимайте и не давите «что есть дури». Прежде, чем нажимать на кнопки и рычажки, поинтересуйтесь, зачем они созданы, для чего. Вообще, не плохо бы выяснить функционал камеры, но если вы её уже купили, понятно, что с этим были проблемы, так как не то, чтобы не у кого спросить было, вы, скорее всего, даже не задались таким вопросом («типа, щёлк и всё!»), но дело сделано и вы купили (надеюсь, не переплатили?) и… начнём с выбора камеры на будущее.

Выбор начинается с цены. Сколько стоит винтажная фото-механика? Уже одно обилие предложений одних и тех же номинантов должно сказать о том, что рынок предложений давно сформирован, насыщен и, наблюдая за ликвидностью товара (зная информацию), можно судить о цене сделок (рынок спроса) по каждой номинации. Прежде, чем браться за эту статью, я не стеснялся торговаться и реально покупал фотоаппараты и прочую технику для нашей фотошколы по заявленной ниже цене! Поэтому, поверьте в полугодовой (с начала августа 2020 г. по сей день) опыт автора этой публикации. Почти шесть месяцев непрерывного наблюдения и активного участия в покупке аналоговой б/у фототехники стоит того, чтобы стать экспертом в этой области.

Рынок — это всегда сравнение и торг (не стесняйтесь торговаться, торг не уместен только когда продавец выставил товар по заниженной цене, но такое, поверьте, редкость в наше время!), всё познаётся в сравнении, «несравненны» лишь уникальные образцы, к коим рассматриваемые нами в этой статье камеры ну никак не относятся, при всём желании их, порой неадекватных и, по-просту, жадных тупых (глупость и жадность — родные «сёстры») продавцов. Итак, давайте пройдёмся по вторичке «винтажной» фототехники от простого к сложному.

Повторюсь, речь пойдёт о самой массовой, представленной на рынке подержанных товаров, технике, прицениваясь к которой, помните, что это, как говорят маркетологи — «рынок покупателя», а не продавца, а значит: уж коли вы покупатель, не стесняйтесь торговаться и назначать вашу цену, не спорьте с барыгами и не спешите с покупкой по спекулятивной цене избыточно массового товара, смело переходите к другому аналогичному объявлению, адекватного продавца на рынке покупателя найти не сложно!

Начнём с легендарной камеры начального уровня «Смена 8М» и аналогов. И не потому, что это была моя первая камера, отец подарил мне её в 1979 г. безо всякого случая, просто купил и всё, стоила она в советские времена дёшево, потому, что была самая простая, проще некуда и продавалась везде, во всех промтоварных магазинах. Раз камеру можно было купить просто так, мимоходом, т.е. мимо магазина проходя, то нетрудно предположить, что она не была редкостью в советских семьях. И это так! Поинтересуйтесь, кстати, не увлекался ли кто-то из ваших близких и знакомых старшего поколения фотолюбительством в годы СССР, тогда почти наверняка, где-то в чулане, в гараже или на антресолях среди прочего хлама у них завалялся такой экземпляр. И если да, то скорее всего, на все 100% он рабочий! Надо сильно и специально постараться, чтобы его сломать.

Правильная (адекватная) цена на Смену 8м сегодня (в ценах 2020 г.) — 250 российских рублей, не более! Не может простая техника начального уровня стоить столько же или дороже более сложных механизмов, не так ли? Тем более, что по тиражу выпуска Смена 8м, вроде бы, в книге рекордов Гинесса как «самый массовый фотоаппарат планеты», проверьте, погуглите, чтобы узнать правду. Ломаться там, правда, нечему, принцип затвора, рычажок которого расположен на объективе, был изобретён немцами ещё в позапрошлом веке и с тех времён только совершенствовался на советских заводах.

Максимум, что может отсутствовать у Смены 8м — это родная приёмная катушка, их часто теряют нерадивые хозяева. Но это не беда, любая катушка от пустой кассеты «135» подойдёт под плёнку 35 мм. Вобщем, всё просто: осматриваете внешний вид камеры и футляра (родной футляр у Смен сидит как влитой!), объектив крутится, линзы чистые, открываете заднюю (другой нет)) крышку (замочек-защёлка сбоку-слева), взводите затвор (рычажок на объективе) и щёлкаете. Смелее, там реально нечему ломаться и сделано на совесть!

Любую камеру (не только Смену, а любую!) проверяйте на работоспособность её затвора, чтобы отрабатывала ВСЕ выдержки. У Смены выдержки обозначены картинками погоды на объективе сверху: ясное солнышко, облачность и т.д., крайнее левое до упора положение (крутите смело колесо выдержек, не бойтесь, камера неубиваемая!) — ручная выдержка, очень удобна для просмотра чистоты линз и лепестков диафрагмы (колёсико вращения диафрагмы — в центре объектива вокруг линзы).

Зачем камере нужна диафрагма, да и выдержка тоже — погуглите сами или спросите у более осведомлённых товарищей, а лучше приходите на наши курсы или дочитайте эту статью до конца. Если кратко, то выдержка и диафрагма — это механизмы, позволяющие формировать экспопару: дозировать порцию света, который упадёт на вашу плёнку, чтобы оставить изображение на ней. Не забывайте, что по-русски, буквально, фотография — это светопись!

При фотографировании, сразу после снимка или перед ним не забывайте прокрутить большое рифлёное колёсико перемотки кадра, если вам не нужна двойная-тройная и т.д. экспозиция (это лучше делать со штативом, тогда выразительная ломография получится!), перемотка плёнки на следующий кадр осуществляется вручную, а не автоматически при взведении затвора, как на других камерах. После окончании плёнки (колёсико перемотки кадра перестанет крутиться), смотайте плёнку назад в катушку, для этого нажмите кнопку спуска (кнопка фотографирования) и потяните вверх металлическое колёсико перемотки плёнки (по стрелке) обратно в кассету и только после этого можно открыть крышку и вынуть кассету с плёнкой внутри для проявки.

Итак, вернёмся к самой недорогой из всех механических фотокамер (помните, 250 рублей — красная цена, не стесняйтесь торговаться, вам обязательно уступят, если торговец не идиот, таких камер полно на вторичном рынке!) — к «Смене 8М». Камера, с которой начинали учиться фотографировать дети. Именно для них значения выдержек наверху объектива нарисованы в виде картинок, чтобы различали освещение, но снизу эти значения продублированы цифрами, по-взрослому, от «В» (Bulb — ручной режим, пока держите кнопку спуска, затвор не закроется) и 1/15 до 1/250 секунды.

Колёсико диафрагмы в центре объектива вокруг линзы, кроме числовых значений (от 4 до 16), дублируется подсказками под светочувствительность заряженной в фотоаппарат плёнки (ГОСТ-ASA/DIN или ГОСТ-ISO/DIN в зависимости от вашего экземпляра) — не забудьте выяснить светочувствительность плёнки (ISO — она же ASA-ГОСТ) перед тем, как приобретать её и заряжать в вашу камеру.

Что такое светочувствительность и как она измеряется — погуглите сами или спросите у более осведомлённых товарищей, а лучше приходите на наши курсы или дочитайте эту статью до конца. Если кратко, то светочувствительность — это ISO вашей плёнки (ГОСТ и DIN — советский и немецкий аналоги), это — то число, которое крупными цифрами обозначено на родной кассете от плёнки. Как правило 200, реже 100 и 400 — больше ваша мыльница-автомат, в отличие от механических камер, не потянет и в этом её инвалидная ограниченность, которая не позволит вам войти с ней в мир «большой фотографии», то есть делать художественно выразительные, осмысленные снимки, а не так «как у всех». Так что начните со Смены-8М, она научила миллионы детей (судя по тиражу конвейеров ЛОМО) настоящей фотографии, научит и вас, не сомневайтесь!

Близкая к Смене камера — «Вилия-авто». У иностранцев надо поучиться ценить советскую технику, обратите внимание, как парень на видео хвалит фотоаппарат (хоть и не «авто», но аналог) и, конечно он радуется цене, точнее соотношению цена/качество. Хоть и просят за неё торговцы безумные «ретро-деньги», но не стоит переплачивать. Красная цена в России — те же 250 рублей (я сам не давно, по приколу, «развлечения ради», купил такую по объявлению за эту сумму — 250 р., да плюс фотовспышку к ней и проявочный бачок впридачу, всё вместе — 250!), если жадные до денег торгаши не хотят торговаться, не расстраивайтесь, лучше купите за 500-1000 рублей, которые они просят в расчёте на дурачка, китайскую мыльницу — функционал будет тот же и даже больше, учитывая, что все импортные мыльницы-атоматы умеют хотя бы минимально читать DX-код на кассете плёнки.

Вилия-авто — хорошая автоматическая камера, изящный стильный дизайн и необыкновенно резкий для таких камер объектив (сравните со Сменой!). На фото — примеры снимков на плёнке iso-200 в полностью автоматическом режиме: «щёлк и всё». Насколько эта камера редкая — спросите у белорусов, выпускал её Белорусский оптико-механический завод в неимоверных количествах. Так что, если торговец, выставивший эту камеру на продажу по неадекватно высокой цене, и впрямь думает, что она, как и Смена 8М (как и зениты, ФЭДы и т.д.), какой-то «раритет» (это слово означает «редкий», кто не знает), то он или идиот или невежда.

Эта красивая камера в модном для тех лет чехле на выпендрёжном ремешочке предназначалась для девочек и мальчиков, не желающих заморачиваться техническими премудростями «большой» фотографии с её экспопарами и т.п., поэтому не будем на ней долго останавливаться. Отметим лишь, что как и Смена-8м она относится к так называемым «шкальным» фотоаппаратам, в отличие от «зеркальных» зенитов и «дальномерных» ФЭДов.

Шкальный — от слова «шкала» на объективе (от 1 м или от 0,8 м до «бесконечности») — не забудьте перед тем, как нажать на кнопку спуска, покрутить объектив и правильно (примерно, на глаз) выставить расстояние до снимаемого объекта, если хотите, чтобы он попал в зону резкости! У Смен и Вилий на объективах есть рисунки в помощь, условно обозначающие «портрет», «групповой снимок» по пояс и в полный рост, «пейзаж» и т.п.

Вполне достойный и самодостаточный комплект для начального уровня был приобретён по объявлению за 250 р. в Иркутске в ноябре 2020 г. (к нему ещё чуть покоцанный, но вполне рабочий бакелитовый бачок прилагался)

Художество на ваших камерах начального уровня можете начать (извините за тавтологию) с модной ломографии, (от которого, собственно, и произошло это иностранное слово — ЛОМО — Ленинградское Оптико-Механическое Объединение), если не жаль плёнку. Но если серьёзно хотите освоить технику и искусство плёночной, аналоговой фотографии, то выберите что-то более серьёзное.

Ну вот, и настала пора «большой», взрослой фотографии! Если хотите научиться фотографировать не по-детски, не «как все балбесы и профаны», то добро пожаловать в мир настоящей фототехники. Пришла пора обзора самых массовых и распространённых на вторичке экземпляров фотоиндустрии «Сделано в СССР»: Зенитов и ФЭДов.

<статья в работе, продолжение следует…>